Pour une raison qui peut être difficile à expliquer en termes rationnels, le moment de construire un bateau semble être venu. Choisir une méthode de construction adaptée à son niveau de compétence, à ses attentes et à sa situation devrait être l'une des premières décisions. Cette méthode, connue sous le nom de "strip planking" ou "bordé nu", est une des plus anciennes techniques de construction navale. Elle implique la juxtaposition de fines lattes de bois sur un mannequin pour former une coque en bois. C'est une technique de construction de plus en plus populaire, permettant au constructeur amateur de réaliser une belle coque à bouchains arrondis sans nécessiter les compétences traditionnelles de la construction navale. Le strip-planking économise l'utilisation de bois massif - il y a très peu de gaspillage de bois - et combine cela avec la robustesse et la résilience de l'époxy et de la fibre de verre. Il en résulte une coque magnifique et légère dont les préoccupations d'entretien sont similaires à celles d'une coque en fibre de verre. Cette approche démontre à quel point le processus est simple.
Le strip-planking consiste simplement à joindre les chants de planches étroites, de largeur uniforme, pour former la coque d'un bateau. Les bateaux en lattes de bois et époxy ont un cœur de planches de bois tendre pris en sandwich entre des couches de tissu de fibre de verre imprégnées de résine époxy. L'un des grands avantages de cette construction est le grand nombre de plans grandeur nature et de kits prédécoupés disponibles pour les constructeurs amateurs. Ces coques possèdent un excellent rapport résistance/poids et, comme le bois est scellé avec de l'époxy, sa teneur en humidité ne change pas. Les bateaux restent donc légers et l'entretien est minimal.
Le Strip Planking : Une Méthode de Construction Moderne et Accessible
La construction en strip-planking offre des avantages notables par rapport aux méthodes plus traditionnelles, nécessitant généralement moins d'outils et de compétences. L'édition "Getting Started" explique les principales opérations impliquées dans la construction d'un bateau en strip-planking, dans l'espoir de faire découvrir la simplicité du processus. La légèreté et la haute résistance d'une coque en époxy et strip-planking proviennent de la combinaison de la haute résistance à la traction des deux couches de fibre de verre et de l'espace maintenu entre elles par le cœur en lattes de bois. Un profilé en I structurel est un bon exemple de la façon dont l'espace au milieu contribue à la rigidité du profilé. Les couches de renforcement supportent la majeure partie de la charge en traction ou en compression, tandis que la fonction du cœur est de maintenir cet espace sans s'effondrer. Cela signifie qu'il y a peu de limites quant à la composition du cœur, dans certaines limites.
Cette méthode s'est avérée si pertinente que même des associations comme « Les Vieux Safrans » d’Annecy ont souhaité l'adopter. Après une présentation complète du sujet par Guy Ribadeau Dumas, la construction de « Requin » en bois avec la technique du strip-planking a été adoptée à l’unanimité par le comité de direction de l'A.F.P.R. en marge du National Requin 2016 à La Baule, entraînant une mise à jour de la jauge avec les articles relatifs à ces décisions. De même, la demande d'un constructeur amateur américain a conduit à la création du Morbic 11, un petit voilier-aviron léger et très facilement transportable, avec une coque en petites lattes de faible épaisseur, stratifiée sur les deux côtés, ce qui démontre la polyvalence et l'adaptabilité de cette technique.
Préparation Essentielle : Le Gabarit de Construction et les Moules
La première des nombreuses étapes qui mèneront à votre bateau consiste à transférer avec précision les plans sur le matériau des moules. Les moules sont généralement fabriqués à partir de panneaux de particules de 1/2″ ou 3/4″ ou de contreplaqué de qualité inférieure. Il est important de garder à l'esprit que de petites erreurs ont tendance à s'accumuler et à devenir des complications plus tard. La voie la plus courte vers les meilleurs résultats sera de considérer chaque étape comme une préparation pour la suivante. Prenez le temps nécessaire pour dessiner, découper et installer les moules de station du mieux que vous le pouvez.
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Un bateau en strip-planking est construit sur un gabarit de construction. Un gabarit est une série de moules de station parfaitement alignés montés sur une carlingue (strongback). Chaque moule représente la forme d'une tranche à travers le bateau à un intervalle donné. Lorsque les planches sont collées bord à bord sur ces moules, la forme du bateau est révélée. Les moules peuvent être réalisés en dessinant leurs formes grandeur nature à partir d'un ensemble de dimensions - la "table d'offsets" - ou ils peuvent être tracés à partir de dessins grandeur nature.
Le strongback est la fondation sur laquelle reposent les moules de station. Il est important qu'il soit droit d'un bout à l'autre, de niveau d'un côté à l'autre, et raisonnablement de niveau d'un bout à l'autre. Il doit être suffisamment robuste pour rester de niveau pendant que le bateau est bordé, poncé et fibré. Il peut être improvisé en utilisant des éléments tels qu'une échelle d'extension avec un plateau en contreplaqué, mais il pourrait être plus simple de partir de zéro. Le dessus du strongback est préparé avec une ligne médiane pleine longueur et des lignes perpendiculaires représentant les positions des moules de station. Des blocs sont fixés sur les lignes de station pour le montage des moules de station. Pour un canoë ou un kayak, les moules de station d'extrémité et les moules d'étrave sont installés en premier. Ils deviennent des points d'ancrage pour tendre une ligne directement au-dessus de la ligne médiane, créant ainsi une ligne médiane supérieure.
L'étrave est la pièce de bois qui relie les côtés d'un bateau à la proue - et à la poupe, dans le cas d'un bateau à double extrémité comme un canoë ou un kayak. Les bateaux en strip-planking ont généralement des étraves comprenant une étrave "intérieure" et une étrave "extérieure", l'intérieure assurant le travail structurel, et l'extérieure protégeant les extrémités des planches - et offrant une finition esthétique. Les étraves sont généralement laminées à partir de pièces de 1/4″ d'épaisseur qui ont été étuvées pendant environ 15 minutes. Le cintrage à la vapeur de ces pièces est une technique très simple et plutôt amusante. Le thermostat d'une bouilloire électrique devra être ponté pour maintenir une ébullition continue ; surveillez le niveau d'eau, car la faire bouillir à sec détruira l'élément chauffant. Les étraves intérieures et extérieures sont cintrées en même temps sur le moule d'étrave. Elles sont initialement cintrées sans colle. Une fois qu'elles ont refroidi et séché, elles sont démontées et collées ensemble de manière permanente. Un moule est développé en dessinant la forme sectionnelle du bateau sur du contreplaqué ou un matériau similaire, en le découpant soigneusement et en le fixant à une extension. Les étraves du bateau (dans ce cas, un kayak) sont stratifiées à partir de fines bandes de bois.
Le Choix et la Préparation des Matériaux pour le Bordé
Le choix des matériaux pour le bordé est une étape fondamentale. Le bordage est généralement réalisé en bois tendre ; cela maintient le poids bas, est facile à travailler et absorbe suffisamment d'époxy pour créer une bonne liaison avec la fibre de verre. Recherchez une essence comme le cèdre ou le pin qui pèse environ 25 à 30 livres par pied cube. Le bois étant scellé des deux côtés avec de l'époxy, choisir un bois résistant à la pourriture n'est pas strictement nécessaire. Le cèdre rouge de l'Ouest est le premier choix pour la plupart des constructeurs. Cependant, les longues longueurs de cèdre rouge de l'Ouest clair deviennent rares, il faut donc s'attendre à payer un prix élevé. Le bois brut coûtera entre 6,50 $ et 9,00 $ par pied de planche, mais étant donné le temps qu'il a fallu à l'arbre pour pousser, nous devrions l'apprécier à n'importe quel prix. Il faudra environ 50 à 60 pieds de planche de bois brut pour construire un canoë ou un kayak de 16 pieds.
Certains constructeurs biseautent les chants de chaque latte individuelle afin d'obtenir un ajustement parfait. Cela demande cependant un haut niveau de compétence et peut être intimidant pour le constructeur débutant. Il existe cependant une autre manière d'obtenir des ajustements serrés entre les planches : il est d'usage courant de découper un profil de perle (bead) sur un chant de chaque planche, et un profil de gorge (cove) sur l'autre. Pour assembler des planches courtes et obtenir la longueur totale, coupez les extrémités droites et collez-les bout à bout sur le moule pendant que le bateau est en cours de bordage. Si une coque est bordée avec des couleurs aléatoires de planches courtes, l'aspect sera chargé, similaire à un parquet. Si un meilleur contrôle de la couleur est important pour vous, commencez par garder les planches dans l'ordre pendant qu'elles sont délignées - ou triez-les, du mieux que vous pouvez, selon la couleur si vous avez déjà commandé du bois usiné.
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Des planches usinées avec précision sont un plaisir à utiliser, mais des planches qui ne s'ajustent pas ou avec des bords cassés prennent un temps improductif à gérer. Les bords manquants doivent être remplis et poncés. Une marche entre les planches nécessite de façonner une planche pour qu'elle rejoigne l'autre. Lorsque cela est fait des deux côtés, il y a un danger d'amincir le bordé au point où le bateau ferait une meilleure lampe. Que vous usiniez votre propre bordé ou que vous l'achetiez, faites attention à la qualité de l'usinage. Un bon bordé aura une largeur et une épaisseur constantes. La largeur est importante surtout si des planches courtes sont jointes bout à bout. Pour le bordé à profil "bead-and-cove", l'épaisseur est critique si une gorge propre et une perle centrée sont attendues. Pour vérifier l'ajustement, assemblez deux planches et passez vos doigts sur le joint des deux côtés.
Le Processus de Bordage : Précision et Attention aux Détails
Le bordage de votre bateau est la récompense de la préparation minutieuse du gabarit de construction. La première latte est souvent posée le long du bord supérieur de la coque, ou ligne de franc-bord. La position de la première latte est extrêmement importante ; prenez tout le temps nécessaire pour bien la placer. Le plus grand danger à cette étape est que, à mesure que le squelette devient rapidement un bateau, les constructeurs ont naturellement tendance à accélérer le rythme d'ajout des planches.
L'un des détails qui identifieront un bateau construit par un amateur est la quantité de mastic entre les planches. Le mastic est la preuve d'un bordé endommagé ou mal usiné ou de joints lâches entre les planches. Les joints lâches sont le plus souvent un problème autour du virage de la cale et autour de l'étrave lorsqu'elle fait la transition du vertical vers le fond. Pour s'assurer que le joint est serré, il y a plusieurs choses à faire. Bien qu'il y ait de bonnes raisons de border avec le côté gorge vers le haut, il est difficile de serrer les planches ensemble sans endommager les bords fragiles de la gorge. Prenez le temps de vérifier chaque planche avant de passer à la suivante. Vous aurez l'air d'un professionnel et économiserez beaucoup de temps de ponçage de mastic peu sain.
Après que la planche ait été fixée au moule, prenez le temps de la vérifier. Vous utiliserez de la colle de menuisier, qui est assez épaisse, et le cordon appliqué avec une seringue a besoin d'un certain temps pour s'étaler. En travaillant le long de la planche en essuyant la colle, prenez l'habitude de donner à la planche une autre pression. Exercez une pression sur la planche, maintenez-la et observez si quelque chose se passe. Si rien ne se passe ou s'il n'y a pas de mouvement dans l'excès de colle, le joint est serré. L'absence de colle qui s'échappe pourrait indiquer la quantité parfaite de colle appliquée ; cela pourrait aussi signifier qu'il n'y a pas de colle. Si vous voyez un mouvement dans la colle alors qu'elle est davantage pressée, maintenez-la jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger, puis observez lorsque la pression est relâchée. Avec l'agrafe et le vide collant de la colle, elle devrait rester en place.
Façonner la Coque : De la Planche à la Forme Fluide
Une fois le bordage de la coque terminé, l'étape suivante consiste à façonner la surface plane de chaque planche en une forme de bateau fluide. Une méthode courante consiste à attaquer le bateau avec une ponceuse orbitale et du papier de verre à gros grain, suivi de plusieurs passages avec des grains plus fins pour nettoyer les rayures. Cela éliminera les crêtes où les bords des planches se rejoignent et lissera la surface, mais la ponceuse offrira très peu de contrôle sur la forme. En bref, vous ferez beaucoup de poussière et de bruit pour un travail de seconde qualité.
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Envisagez d'utiliser une varlope bien affûtée et un rabot de paume pour façonner les planches, puis la ponceuse pour lisser les marques de rabot. La base nervurée du rabot fait un très bon travail pour trouver d'abord les points hauts et créer une surface régulière sans enlever plus de bois que nécessaire. Environ 80% de cette étape peut être réalisée avec le rabot, laissant un seul passage avec du papier de verre de grain 120 pour préparer la surface à la fibre de verre. Façonner l'intérieur n'est pas aussi facile car le rabot ne s'adaptera pas à la courbe intérieure de la coque. Un grattoir de peintre affûté pour s'adapter au profil intérieur enlèvera beaucoup de bois rapidement et laissera très peu à nettoyer avec la ponceuse.
Le ponçage devient rarement le travail préféré du nouveau constructeur, mais si vous n'essayez pas d'utiliser la ponceuse comme un outil de façonnage, utilisez du bon papier de verre et savez quand vous arrêter, cela peut être une expérience positive. Si la majeure partie du façonnage est faite avec un outil de coupe, le ponçage ne devrait pas commencer avec un grain plus grossier que 80. Choisissez un grain de papier de verre qui trouve un équilibre entre laisser la plus petite rayure et atteindre une vitesse de ponçage raisonnable. Le papier de verre de haute qualité est un bon investissement ; la coupe est agressive et il continue de couper plus longtemps que le papier bon marché. Dans la plupart des cas, vous pouvez commencer avec un grain plus fin que vous n'utiliseriez avec un papier bon marché.
L'Application de l'Époxy et de la Fibre de Verre : Protection et Résistance
La dernière étape avant de retirer la coque du moule consiste à la recouvrir de tissu de fibre de verre saturé de résine époxy. Votre première pensée lorsque vous travaillez avec des résines époxy et des solvants doit être la sécurité. L'exposition par contact ou l'inhalation de fumées de ces produits chimiques est connue pour être dangereuse pour la santé. Des gants de protection et une bonne ventilation croisée suffisent à maintenir la plupart des gens en bonne santé, mais un petit pourcentage de la population a une sensibilité naturelle à certains des produits chimiques contenus dans la résine époxy et le durcisseur.
La façon dont vous appliquez la résine époxy peut faire la différence entre un ponçage rapide pour préparer la surface époxy au vernis et une lutte décourageante et malsaine avec la ponceuse pour éliminer l'excès de résine. La fonction de la première couche est de saturer la surface du bois et le tissu de fibre de verre. Les coulures sur la première couche sont presque impossibles à poncer sans endommager le renfort en fibre de verre. Si la coulure se retrouve sous les deux couches de résine suivantes, elle pourrait laisser des zones troubles dans la finition. Contrôler la quantité de résine est compliqué par le fait que chaque planche de bois tendre absorbera une quantité différente de résine. Appliquer ce qui semble être la quantité optimale de résine sur le tissu aura l'air bien au début, mais comme le bois continue d'absorber la résine, il la volera au tissu, le laissant "affamé". La seule façon de contrôler la quantité de résine sur la première couche est d'appliquer suffisamment de résine pour saturer le tissu et alimenter toutes les planches.
La fonction de la deuxième couche est de remplir le tissage du tissu. Utilisez une raclette pour forcer la résine à l'intérieur et l'air à l'extérieur de la surface rugueuse. La troisième couche enterrera la fibre de verre avec suffisamment de résine pour permettre le ponçage sans toucher le verre. L'astuce ici est d'appliquer généreusement la résine avec un pinceau en utilisant des traits horizontaux. Pour travailler la résine en un film uniforme, tirez le pinceau en travaillant les deux diagonales. Lorsque vous ressentez une résistance uniforme à travers le pinceau, terminez en travaillant dans une direction horizontale. Vous pouvez passer à l'étape de construction suivante lorsque la surface est dure, mais pour des raisons de sécurité, attendez qu'elle ait atteint une cure complète avant de poncer. Pendant la phase de durcissement, jusqu'à 12 jours, la poussière d'époxy sera un danger chimique ainsi qu'un danger de poussière.
La Finition de la Coque en Époxy : Pour un Résultat Durable
Commencez le ponçage en nivelant toutes les coulures d'époxy avec un racloir d'ébéniste. Tenter de niveler la surface avec la ponceuse coupera la surface autour de la coulure presque aussi vite qu'elle ne coupe la coulure ; il y a de fortes chances que la ponceuse coupe jusqu'à la fibre de verre avant que la coulure ne soit poncée. N'oubliez pas que la fibre de verre est ce qui maintient votre bateau ensemble. Une fois la surface nivelée, commencez à poncer avec du grain 120 jusqu'à ce que le brillant disparaisse, puis arrêtez de poncer.
C'est une étape qui laissera souvent le constructeur moins que satisfait. N'oubliez pas que plus vous vous rapprochez de la finition parfaite, plus elle sera insaisissable. Tout ce que vous pouvez faire est de nettoyer l'espace de travail, de poncer le bateau, de nettoyer et de tacker le bateau, d'organiser tous les matériaux dont vous aurez besoin et de faire de votre mieux pour travailler le vernis en un film uniforme. Il y aura des détails qui pourraient vous déranger dans l'atelier, mais ils ont une façon de disparaître une fois le bateau mis à l'eau. Les bateaux en bois sont plus beaux après avoir été re-vernir. Alors, utilisez votre bateau. Ted Moores, propriétaire de Bear Mountain Boatshop, un fournisseur de kits, de plans et de bateaux finis en strip-planking, est largement reconnu comme l'un des principaux constructeurs de petites embarcations en strip-planking en Amérique du Nord et enseigne également à la WoodenBoat School. Il est l'auteur de deux livres sur la construction en strip-planking.
Le Strip Planking pour Catamarans : Spécificités et Points de Vigilance
Lors de l'examen de l'achat d'un catamaran en strip-planking, plusieurs points de vigilance sont à considérer, en particulier compte tenu de la nature du matériau de construction. Le point majeur à surveiller sera la pénétration de l'eau dans le matériau du cœur de la coque, qui est susceptible d'être du cèdre, un bois qui absorbe très avidement l'eau par son fil. Il est essentiel de vérifier si la coque est stratifiée à l'intérieur et à l'extérieur. Si elle l'est, c'est très prometteur. En effet, un catamaran en strip-planking, s'il est stratifié des deux côtés lors de la construction initiale (ce qui est l'approche habituelle), est solide, léger et étanche.
Tous les éléments de fixation traversant la coque ou les ponts (les ponts peuvent être en contreplaqué mais les mêmes problèmes s'appliquent) sont susceptibles de laisser pénétrer l'humidité. Idéalement, des trous surdimensionnés auront été percés, remplis d'un mélange d'époxy puis repercés à la bonne taille. De plus, toutes les fixations porteuses sont capables d'écraser le cœur, de sorte que ce risque doit avoir été pris en compte d'une manière ou d'une autre. La conception est-elle l'œuvre d'un architecte naval réputé, comme Richard Woods par exemple ? De bonnes conceptions sont nombreuses, et beaucoup sont très bonnes.
La question de la revente est pertinente pour certains. Les bateaux en strip-planking ne sont pas rares et une construction professionnelle, par exemple par Millbrook, suggère un travail bien fait dès le départ. Un catamaran Richard Woods professionnellement construit en strip-planking est potentiellement une embarcation très désirable et recherchée. Cependant, des problèmes sérieux peuvent survenir. Tout dommage à la coque peut être très difficile et coûteux à réparer, selon la manière dont les lattes de cèdre ont été installées. Certaines sont à rainure et languette, d'autres sont de simples planches accolées. Un impact sur une seule planche peut endommager toute la longueur de la planche. Ce n'est pas un motif de rejet implicite, mais plutôt une information à prendre en compte. Ce n'est pas la seule méthode de construction où les dommages peuvent s'étendre au-delà du point d'impact.
Il est important de noter que ce n'est pas tout à fait la même chose pour les panneaux sandwich en mousse. L'impact dans la mousse est localisé à la zone d'impact. Avec les planches, un petit impact à une extrémité d'une planche peut signifier des dommages à 3 mètres de distance à l'autre extrémité de la planche. Cela s'est produit sur un catamaran connu. Inversement, l'infiltration d'eau dans la mousse peut se propager partout. Les fuites de pont sont un cauchemar, une fuite au pied de mât pouvant apparaître à 5 mètres. Le bois-époxy est une méthode de construction très solide et fiable si elle est correctement réalisée. Cependant, toutes les traversées de coque doivent être faites correctement et le bois du cœur doit être protégé contre toute infiltration d'eau. Une installation médiocre, comme un sondeur de profondeur mal installé, peut entraîner une infiltration d'eau dans le bois et la nécessité de remplacer la zone autour de la traversée. En substance, c'est comme un bateau en PRV avec âme à tous égards et les mêmes précautions s'appliquent pour les réparations et le perçage de trous. Une très petite proportion de bateaux sont endommagés et un propriétaire prudent s'assure contre cela.