Les hublots d'un voilier sont des éléments cruciaux pour la lumière, la ventilation et l'esthétique, mais ils sont également des points faibles potentiels face aux éléments. Avec le temps, les hublots originaux peuvent se dégrader, présentant des signes de faïençage, de fissures sur plusieurs endroits, et occasionnant des infiltrations d'eau régulières. Cette dégradation peut même présenter un réel risque de rupture en mer, rendant leur remplacement impératif pour la sécurité et le confort à bord. Le choix de la bonne technique de pose et des produits adéquats est essentiel pour garantir une étanchéité durable et une résistance optimale.
Pourquoi et Quand Remplacer Vos Hublots ?
La décision de remplacer les hublots intervient souvent après l'observation de signes manifestes de vieillissement et de défaillance. Les anciens hublots, sans doute d'origine, peuvent être totalement faïencés et fissurés sur plusieurs endroits. L'eau s'infiltre alors facilement, ce qui, au-delà de l'inconfort, peut endommager les aménagements intérieurs du bateau. De plus, ces hublots dégradés peuvent présenter un vrai risque de rupture en mer, compromettant la sécurité structurelle de l'embarcation. Il est donc grand temps de les changer dès que ces problèmes apparaissent.
Choix des Méthodes de Fixation : Collage Intégral ou Pose sur Joint à Sec
Il existe différentes méthodes pour poser les hublots, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. On distingue principalement un collage au Sika ou bien une pose à sec sur joint mousse. Ensuite, on trouve des variantes des deux méthodes, permettant d'adapter la technique aux spécificités du hublot et du roof. Le collage au Sika, par exemple, offre une solution robuste et étanche, tandis que la pose sur joint mousse peut faciliter le démontage futur et offrir une certaine flexibilité.
Le Processus de Dépose des Anciens Hublots
La première étape de toute rénovation de hublots est la dépose minutieuse des éléments existants. Pour commencer, il faut enlever les caches-vis à l'intérieur du carré. Puis, on enlève tous les écrous intérieurs et on retire de l'extérieur toutes les vis de 4x25.
Une fois les fixations retirées, le joint Sika existant doit être découpé. Avec un cutter, on coupe à l'extérieur le joint Sika tout autour du hublot. Il est important de noter qu'il n'y avait parfois pas de joint congé entre le hublot et le gelcoat du roof, rendant cette étape cruciale. Ensuite, en glissant une spatule ou un petit tournevis, il faut écarter le plexi afin de terminer de couper le joint Sika. Il faut y aller doucement en écartant pour ne pas tout casser et pour pouvoir récupérer le hublot qui servira de gabarit, une pièce précieuse pour la commande de nouveaux hublots.
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Une fois le hublot déposé, il reste le joint noir collé sur le roof. Le nettoyage de ces résidus est une étape longue et souvent fastidieuse. On peut enlever le plus gros à la spatule électrique, puis travailler au ciseau à bois bien à plat pour finir avec un outil pour araser les joints. Je finis par un coup de papier de verre fin pour avoir une surface bien lisse. Un nettoyage à l'alcool du pourtour est recommandé et la préparation est terminée. Je ne connais pas de produit capable de décoller le joint Sika efficacement. J'ai demandé un peu partout mais les ships ne savent pas. L'acétone ne sert à rien. J'ai commencé à retirer la plus grosse partie avec une spatule bien affûtée. C'est long et pénible mais on arrive assez bien à retirer une grosse partie du joint. Ensuite, j'ai utilisé un ciseau à bois large et bien affûté pour retirer le reste. Ça marche bien mais il faut y aller doucement pour ne pas entamer le gelcoat. À ce moment-là, il ne reste plus que quelques traces noires. C'est le moment de poncer avec la vibrante pour enlever les dernières traces. Le Sikaflex (en partie encore pâteux) peut être particulièrement tenace.
Préparation Minutieuse pour une Installation Réussie
La préparation est la clé d'une installation durable et étanche. Les hublots neufs de marque Altuglass, par exemple, sont généralement découpés, percés et chanfreinés par un professionnel à partir des gabarits des anciens hublots. Il est crucial de faire attention : si les deux hublots sont symétriques, les trous, par contre, ne correspondent pas toujours. Il faut donc percer le hublot tribord à partir du gabarit tribord, et c'est la même chose pour celui de bâbord.
Pour la préparation du roof en vue du masticage et de la peinture, les anciens trous de vis sont bouchés à l'époxy puis au polyester. L'ensemble est dégraissé et poncé. Un ponçage de la tranche des hublots est nécessaire pour favoriser l'accroche du joint. Avant ponçage, il est fréquent que les vis en place à l'origine aient dégradé le gelcoat, ce qui nécessite ces réparations.
Lors de la pose des hublots neufs, ceux-ci ont un film protecteur bleu pour l'extérieur et un film blanc sur la face intérieure. Pour le positionnement, on peut présenter le hublot à son emplacement sur le roof et mettre 4 ou 5 vis provisoirement pour le plaquer contre l'ouverture. À l'intérieur du carré, il est conseillé d'inciser le film blanc en suivant les rebords intérieurs de l'ouverture. L'astuce consiste à ne pas utiliser un cutter qui va fragiliser le plexi en l'entaillant, mais à utiliser un stylo bille blanc de marque Reynolds. La bille coupe le film facilement sans laisser de trace sur le hublot. C'est un professionnel qui m'a indiqué cette astuce très efficace. À l'extérieur, il faut coller un adhésif de masquage tout autour du hublot. Enlever le hublot, puis coller un adhésif de masquage sur les rebords tout autour de l'ouverture du hublot. C'est lui qui recevra l'excédent de mastic. Il faut décoller le film protecteur blanc seulement sur le pourtour ; la partie centrale reste en place et protégera le plexi du Sika excédentaire à l'intérieur.
Techniques de Collage Sika en Détail
Le système de collage SIKAFLEX est une solution couramment employée pour l'installation de hublots. Pour une adhérence optimale sur le plexi, l'utilisation d'un agent d'adhérence propre au SIKA 205 est préconisée. Il faut, par exemple, appliquer au pinceau un film très mince de primaire 215, puis un primaire noir SIKA 209. Il est impératif de veiller à ne pas appliquer une couche trop épaisse, car cela pourrait occasionner un délaminage entre les couches. Le SIKA se nettoie efficacement à l'alcool à brûler. Pour l'extérieur, le SIKA 295 UV noir est souvent privilégié pour sa résistance aux rayons ultraviolets.
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Le joint est en SG20 de Sika. Pour une application propre, je pose un ruban de masquage sur le coin cassé des hublots et sur le roof à 10mm du hublot. L'embout de la cartouche est percé à 8.5mm, ce qui représente environ le débit utile à la section du joint. La dépose nécessite un bon coup de main ; toute tentative de retour est, en général, pire que le premier jet. Si l'on regarde de près, on voit parfois les zones claires par transparence si le travail n'est pas parfait. Un hublot peut aussi onduler vers l'intérieur, laissant une large zone blanche sur le rouf si le collage n'est pas uniforme ou si le panneau n'est pas assez rigide.
Une technique consiste à utiliser des rondelles en guise de cales pour gérer l'épaisseur du joint Sika. On peut poser le hublot à plat sur les genoux, face extérieure au-dessus, enfiler toutes les vis et mettre le vieux hublot par-dessus pour permettre de tout retourner sans que les vis ne retombent. Une fois le hublot retourné, on met une rondelle en fibre de diamètre 4 intérieur, 9 extérieur et 1 mm d'épaisseur sur chaque vis. Ce sont ces rondelles qui empêcheront le hublot de porter directement sur le roof et ménageront une épaisseur de 1 mm pour le joint de Sika. Après avoir vérifié que le pourtour sur le roof est bien propre, on applique 3 cordons de Mastique silicone. Se saisir des deux hublots en les pinçant avec les doigts pour ne pas que les vis retombent, se mettre accroupis devant le roof, le dos dans les filières et les genoux prêts à appuyer sur les hublots pour positionner deux vis et pousser avec les genoux, ça va tout seul ! C'est là que le deuxième homme intervient pour mettre en place les écrous à l'intérieur. Il est possible de retirer le contre-hublot dès que 4 vis sont boulonnées. On serre modérément tous les écrous, on retire le film de protection bleu extérieur pour refaire une passe de serrage en regardant si le mastic se répartit bien partout.
Certains utilisateurs expriment des réserves sur le Sika, le décrivant comme "une plaie" et évoquant des problèmes de "crazing" ou de délaminage si les produits ne sont pas appliqués correctement. La force adhésive du Sika est parfois très faible que celle préconisée, d'où l'importance de suivre scrupuleusement les instructions.
Pose sur Joint Mousse : Simplicité et Efficacité
Alternative au collage Sika, la pose sur joint mousse offre une approche différente. J'ai pris un joint mousse autocollant de 25 mm de large et 3mm d'épaisseur vendu chez les ships et je l'ai fixé sur le roof en laissant 1 mm de retrait par rapport au bord extérieur du hublot afin qu'au serrage le joint écrasé vienne affleurer le bord. L'astuce consiste à ne pas effectuer de raccord en haut du hublot (le joint est d'une seule longueur) afin de ne pas créer de rupture favorable aux infiltrations d'eau. Les raccords se font sur la partie sous le hublot. Il est important de ne pas étirer le joint.
Souvent, le joint n'est pas assez large pour combler tous les espaces entre le hublot et le roof. J'ai donc comblé ces espaces avec des morceaux de joint mousse ; le joint se coupe très aisément avec un cutter. Là où je ne pouvais pas mettre de mousse, j'ai comblé les espaces au Sika 295.
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Ensuite, il ne reste plus qu'à présenter le hublot à l'extérieur et mettre quelques vis pendant qu'une autre personne met les rondelles inox et les écrous. Il faut penser à mettre du mastic silicone transparent sur chaque vis afin d'assurer l'étanchéité. On serre avec modération ; l'écrasement du joint est visible et donne un bon repère pour le serrage.
Une fois le hublot en place et serré, j'ai fait un joint congé au Sika 295 tout autour du hublot afin d'empêcher toute infiltration d'eau. Pour lisser ce joint, une astuce pratique est d'utiliser des petites cuillères en plastique de pique-nique. Pas de nettoyage à faire, quand la cuillère est sale, j'en prends une autre. C'est pratique et ça lisse très bien. Pour protéger le joint mousse des UV et pour l'aspect esthétique, j'ai peint l'extérieur du hublot en noir à l'aide d'une peinture en aérosol qui adhère sur le plexi (les bombes Julien vont très bien).
Une Approche Combinée et Optimisée : Retour d'Expérience Détaillé
Mon expérience personnelle sur Tamata, en combinant des techniques de pose vissée et de jointoiement, s'est avérée fructueuse, surtout après l'apprentissage du premier côté.
Le travail de préparation prend environ 35 minutes. Il faut s'assurer d'avoir un créneau de plusieurs jours de beau temps pour réaliser l'ensemble de l'opération.
Démontage et Nettoyage du Hublot Existant
Pour le hublot tribord, le plus critique, j'ai commencé par le démontage du cache-misère à l'intérieur, nécessitant de retirer 11 vis. L'enlèvement du hublot existant a impliqué de retirer les 6 vis de maintien. Vu l'état du joint, la spatule électrique n'en a fait qu'une bouchée : en une demi-heure, le hublot était retiré.
Après la dépose du hublot, le nettoyage de la surface du roof des restes du Sikaflex (en partie encore pâteux) est primordial. J'enlève le plus gros à la spatule électrique, puis je travaille au ciseau à bois bien à plat pour finir avec un outil pour araser les joints. Je finis par un coup de papier de verre fin pour avoir une surface bien lisse. Un nettoyage à l'alcool du pourtour est la dernière étape de préparation.
Positionnement et Perçage Précis
Pour le positionnement du nouveau hublot, j'ai placé des cales de bois collées au double face à 35mm du bord inférieur de l'évidement du hublot et sur un côté. Je positionne le hublot, trace le contour par l'intérieur pour vérifier qu'il est correctement centré. Pour le perçage des trous de 3.5mm, j'ai utilisé des centreurs. Le hublot (arrière uniquement) est plaqué par des presseurs pour bien positionner les perçages. Pour l'arrière, j'ai rajouté un joint "perdu" pour obtenir le vrai galbe et avoir les trous les mieux positionnés possibles.
Mettre en pression les hublots pour les plaquer au roof est une étape clé. Une fois les hublots bien en place, on peut percer tous les trous : on commence par les extrêmes dans lesquels on place les centreurs qui vont figer la position du hublot, puis on perce le reste toujours à l'aide du centreur de foret. Il faut percer le roof et le contre-moule intérieur.
Taraudage et Création des Lamages
Après le perçage, on enlève le hublot et on taraude à M4 (taraud machine) à la perceuse tous les trous. Les taraudages ont été pensés dans l'optique d'une pose seul, mais finalement, l'aide de mon voisin de ponton a été précieuse. Dans l'épaisseur, le filetage est un peu court pour être vraiment efficace, mais dans les parties renforcées, ça le fait (heureusement car pas d'écrou possible !).
La création des lamages dans le contre-moule intérieur est nécessaire pour passer la clé à pipe. Pour cela, un foret à bois à lamer de diamètre 14 est modifié (la pointe centrale est raccourcie pour ne pas forer le trou fileté du roof). On se centre sur le trou de 3,5 mm du contre-moule pour créer le lamage. Il faut prévoir une cale en bois pour écarter le contre-moule du roof, un masque et un aspirateur pour cette opération. Par endroit, le trou est positionné sur un renfort de polyester entre le roof et le contre-moule, de ce fait le trou est taraudé et il n'y a soit pas d'écrou, soit un écrou en bout de vis. On voit alors les lamages pour le passage de la clé à pipe.
Mise en Place du Joint et Fixation Finale
Pour la mise en place du joint sur le hublot, afin d'éviter qu'il ne se décale par rapport au hublot pendant la pose, je place des bouts de tube diamètre 5,5mm dans chaque trou et à travers et à fleur des trous du joint (pré-percé auparavant à 4 mm).
La fixation du hublot est une opération qui nécessite idéalement deux personnes : une personne à l'extérieur qui visse et comprime le joint en contrôlant à l'aide d'une cale d'épaisseur de 3mm (soit 25% de compression) ; une personne à l'intérieur qui place la rondelle et l'écrou et les met en contact avec le roof pendant le serrage. Le joint en plaque est plus solide et se tient mieux pendant les manipulations. Le petit hublot ouvrant est monté suivant les recommandations du fabricant (enfin presque : j'ai combiné des joints EPDM et du SG20).
Finitions et Contrôles
Le joint étant monté serré, on peut le détourer au cutter pour que la lumière soit. Après un dernier contrôle d'épaisseur, j'ai déposé une goutte de cyano sur chaque boulon pour limiter le risque de desserrement. Un test d'étanchéité est crucial : il a plu la nuit suivante, et c'était étanche !
Pour le remontage du cache-misère, du fait des changements de stratégie, les vis sont un petit peu trop longues. J'ai trouvé des caches-trous en plastique, je les troue avec un emporte-pièce à 4mm et les colle sur les lamages. Je remonte le cache-misère ; ce n'est pas parfait, on verra plus tard pour une meilleure finition. On voit les pastilles et la trouyauteuse.
La préparation de la surface en vue du masticage et peinture des espaces entre les hublots est une étape esthétique importante. Les anciens trous de vis sont bouchés à l'époxy puis au polyester. L'ensemble est dégraissé et poncé. Un ponçage de la tranche des hublots est effectué pour favoriser l'accroche du joint. Avant ponçage, les vis en place à l'origine ont dégradé le gelcoat.
Afin de donner un effet plus homogène, j'ai décidé de peindre en noir les espaces entre les hublots (y compris avec le hublot frontal). Après un ponçage fin et dégraissage, je passe un primaire d'accrochage. Après 16 heures de séchage puis un égrainage, je passe deux couches de Toplac Plus noir jet black. La couche de primaire est déposée, puis la première couche de laque noire PU mono-composant, suivie de la deuxième couche noire.
Optimisation du Processus et Leçons Apprises
Ce type de travail demande du temps et de l'expérience. Bilan : 2 jours pour poser les 3 hublots tribords plus 3 jours pour la peinture (du fait des temps de séchage). Les hublots originaux de 2.30m de long étaient galbés pour compenser la courbure du roof ; de ce fait, ils sont parfaitement droits une fois posés. J'ai pris le risque de réaliser mes hublots rectilignes, n'ayant pas de gabarit disponible. Au final, la courbure sur 3 petits hublots est insignifiante : inutile de se prendre la tête avec ça ! J'avoue être toujours aussi nul en barbouille, mais le résultat est fonctionnel.
Le côté bâbord, réalisé en mars 2025, a bénéficié de l'expérience acquise. Avec 4 jours de temps correct, l'opération a été beaucoup plus rapide. Je n'ai pas utilisé les presseurs pour le hublot arrière ni positionné un joint provisoire : la courbure est suffisamment faible pour cela. Le positionnement du contre-moule est notoirement différent du côté tribord : il y avait un jour important à tribord, côté bâbord le contre-moule touche le roof sur 40% de la surface. Du coup l'enjoliveur ne rentre plus, il va falloir le retailler localement à la dremel. Le joint Sika de l'ancien hublot était bien mieux polymérisé à part 2 ou 3 zones limitées.
Un montage à blanc sur un gabarit galbé à la cote du roof avait révélé un bilan important : le nombre de vis est insuffisant, le hublot fait des vagues et le joint n'est pas comprimé correctement à mi-distance des trous. Pour conserver une homogénéité, il fallait doubler le nombre de vis, ce qui représente un grand nombre, jusqu'à 70 vis par côté ! Du coup, pas assez de vis pour faire les 2 hublots d'un coup initialement. Cela souligne l'importance d'une planification rigoureuse du matériel.