Piscines en parpaing : Guide complet de construction et estimation des prix

Le parpaing, ou aggloméré, est un matériau de construction largement utilisé pour ériger des murs maçonnés pour divers types de bâtiments. Sa popularité s'étend également à la construction de piscines, offrant une solution personnalisable, durable et résistante pour les bassins. Cet article explore en détail la construction de piscines en parpaing, en abordant les techniques, les coûts et les considérations essentielles.

Qu'est-ce qu'une Piscine en Parpaing ?

Une piscine en parpaing est un type de piscine enterrée construite à partir de blocs de béton préfabriqués, appelés parpaings. Cette méthode de construction permet de créer des bassins sur mesure, adaptés aux préférences esthétiques et aux contraintes spatiales de chaque propriétaire.

Avantages des Piscines en Parpaing

Personnalisation : Le parpaing permet de réaliser des piscines aux formes et dimensions variées, offrant une grande liberté de conception.
Durabilité : Les piscines en parpaing sont réputées pour leur solidité et leur résistance aux intempéries et aux mouvements de terrain.
Abordabilité : Comparées à d'autres méthodes de construction de piscines en béton, les piscines en parpaing peuvent être plus économiques.
Adaptabilité : Le parpaing peut être utilisé pour construire différents types de piscines traditionnelles maçonnées haut de gamme, à un prix abordable.

Techniques de Construction

La construction d'une piscine en parpaing nécessite un savoir-faire spécifique et le respect de certaines étapes clés.

Préparation du Terrain et Terrassement

Obtention du permis de construire : Avant de commencer les travaux, il est impératif d'obtenir un permis de construire auprès de la mairie. La construction d’une piscine est encadrée par la loi et doit suivre scrupuleusement la réglementation appliquée aux piscines, ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville du projet. Avant tout travaux, vous devez adresser à votre mairie soit une déclaration préalable de travaux, soit un permis de construire selon l’ampleur de votre projet. Différentes dispense de formalités administratives existent en fonction de la surface du bassin (inf. ou égal à 10 m²), mais aussi sur la durée d'installation (dispense administrative pour une installation de moins de 3 mois).
Délimitation de la piscine : L'emplacement de la piscine est délimité avec précision à l'aide d'un cordon ou d'une bombe de peinture. Le traçage sera réalisé à l'aide d'une bombe de chantier en prenant soins de conserver dans les angles, des repères. Au niveau des angles droits, il convient d'appliquer la méthode dite du " 3,4,5 ", prendre une grande attention également des parallèles du bassin et de la construction existante.
Terrassement : Le sol est excavé aux dimensions de la piscine, en prévoyant une marge supplémentaire pour l'installation des équipements. Lors de l’excavation, on prévoit une marge supplémentaire pour l’installation des équipements de piscine. Ex : terrassement de 10 x 6 pour la piscine de 8 x 4. Il faut penser à creuser un peu plus large (entre 25 à 50 cm de plus) pour faciliter le travail. Attention à travailler rapidement pour cette étape, car, si vous louez une mini-pelle et que votre terrassement dure trop longtemps, le coût de la location va vous revenir assez cher. Le terrassement consiste à creuser votre terrain et à le préparer pour accueillir la piscine. Vous devrez donc retirer la terre et les gravats du trou, bien aplanir et tasser la terre. Une fois la piscine délimité et tracé, il convient de calculer le volume de terre à extraire afin de chiffrer le nombre de camion de terre à évacuer ou pour connaître la surface de stockage nécessaire.
Décapage de la terre végétale : Le décapage se fait sur un minimum de 20 cm de profondeur. Il peut être réalisé par une entreprise, à moins de louer une pelleteuse.

Construction du Radier

Le radier est la dalle de béton qui sert de fondation à la piscine. Il est essentiel pour supporter le poids de l'eau et assurer la stabilité de la structure. La première phase est la construction du radier.

Préparation du fond de fouille : Le fond de fouille est préparé avec une couche de gravier appelée "hérisson". fond de fouille, son épaisseur sera de 10 cm. Afin d'éviter le colmatage du drain il conviendra de prévoir la pose d'un géotextile, type bidim. Avec tout cela, il faudra mettre en place un film de polyane sur le hérisson afin de le protéger du colmatage par le béton du radier.
Drainage (si nécessaire) : Si le terrain est humide ou argileux, un système de drainage est mis en place pour évacuer l'eau et stabiliser le sol. Pour un terrain sec et une terre de bonne qualité, le drainage et le puits de décompression ne seront pas forcément nécessaires, mais restent toutefois conseillés, pour construire une piscine en toute sécurité. Si votre terrain est sablonneux, argileux ou bien si le terrain est humide ou proche d’une nappe phréatique, il vous faudra impérativement l’assécher et le stabiliser avant de réaliser les fondations de votre piscine. Pour cela, il suffit de tapisser le fond du trou avec une couche de gravier, puis d’installer un réseau de tuyaux pour drainer l’humidité.
Ferraillage : Un ferraillage horizontal, composé de deux nappes de treillis soudés, est installé pour renforcer le radier. Afin de prévenir de toutes déformations du bassin dûes à la poussée vertical du sol, il faudra " armer " avec 2 nappes de treillis soudées. Ce treillis comme tout acier d'armature devra être impérativement enrobé par 5 cm de béton minimum. La position entre les deux nappes, sera assurée par la pose d'écarteur de nappes appelé SAT, à positionner tous les mètres.
Coulage du béton : Le béton est coulé sur le ferraillage, en veillant à bien le répartir et à le vibrer pour éliminer les bulles d'air. Le radier peut être coulé avec ou sans coffrage.
Attentes verticales : Lors du ferraillage du radier, des ferraillages verticaux sont disposés pour servir d'armatures aux poteaux de renfort du futur mur. Afin d'assurer l'ancrage des fers dans le radier, il faudra positionner des " U " en attente verticale au chaînage de rive du radier, un recouvrement de 50 cm minimum sera opéré.

Élévation des Murs en Parpaing

La construction des murs en parpaing suit une méthode précise pour assurer la solidité et l'étanchéité de la piscine. Deux construction sont possibles dans nos kits piscines en béton pour la réalisation de votre bassin, en blocs à bancher, ou en parpaings traditionnels.

Lire aussi: Construire sa piscine en parpaings

Chaînage inférieur : Un premier chaînage est réalisé en partie basse du mur, en montant un rang de parpaings en U dans lequel est placée une armature de chaînage triangulaire. Une fois le radier bétonné et durci, on réalise un premier chaînage en partie basse du mur. Pour ce faire, on monte un rang de parpaings en U dans lequel on place une armature de chaînage triangulaire constituée de fil d’acier de diamètre 8mm.
Montage des parpaings : Des rangs de parpaings creux classiques sont montés au mortier, en veillant à les aligner et à les niveler correctement. On monte ensuite deux rangs de parpaings creux classiques 202050cm collés au mortier. Rien de plus simple que l’élévation des murs : vous posez une rangée de parpaings creux (ou « agglo »). Une fois vos murs bien en place et bien droits, vous devez couler du béton à l’intérieur des agglos. L’idéal est de se faire livrer le béton avec un camion-toupie équipé d’une pompe. Le travail sera bien plus facile et rapide qu’avec une bétonnière.
Chaînages intermédiaires : Des chaînages sont réalisés en partie intermédiaire et en partie haute du mur, pour renforcer la structure. On réalise un deuxième chaînage en partie intermédiaire du mur en montant une nouvelle rangée de parpaings en U avec armature de chaînage. On monte à nouveau deux rangs de parpaings creux classiques 202050cm puis une rangée de parpaings en U pour réaliser le chaînage en partie haute.
Poteaux raidisseurs : Pour la construction traditionnelle (en parpaings ou agglos), il vous faudra mettre réaliser une ceinture basse et haute, chacune constituées de 3 fer tors de 8 mm, des poteaux raidisseurs seront réalisés tous les 2 mètres Maximum, renforcées par 2 fer tors de 8 mm. Le renforcement par ferraillage est indispensable pour assurer sa solidité face aux poussées de terre et de l’eau. Ces piliers sont alors recouverts de fers torsadés, puis ils sont insérés dans les alvéoles des parpaings lors du montage du mur. Ce n’est qu’une fois les piliers correctement positionnés que le béton est coulé pour former des poteaux.
Arase de finition : Une arase de finition en béton est réalisée en partie haute du mur, pour assurer une surface plane et uniforme. On réalise une arase de finition en béton d’environ 10cm d’épaisseur.

Blocs à bancher

La construction en blocs à bancher nécessite un double ferraillage du voile, l'ors du processus de construction un ferraillage horizontal et vertical, une fois l'assemblage effectué avec le respect du ferraillage, il ne vous reste plus qu'a faire venir une toupie béton afin de remplir les blocs à bancher de béton et ainsi rigidifier la structure. Comme son nom l’indique, le bloc à bancher fait office de banche ou de coffrage perdu. La construction d’une piscine avec des blocs à bancher se fait de la façon suivante : les parois du bassin sont recouvertes de bloc à bancher, puis il est rempli de béton armé pour former ainsi un coffrage perdu pour la structure de la piscine. Cette structure est recouverte d’enduit d’hydrofugation pour assurer son imperméabilité.

Installation des Pièces à Sceller

Les pièces à sceller sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de la piscine. Il s'agit des pièces à mettre en place pour l'aspiration et le refoulement de l'eau du bassin. Il est conseillé de poser systématiquement des pièces à sceller liner, même sur une piscine béton, ainsi en cas d'intervention sur un problème d'étanchéité, il est possible à moindre frais de poser un liner ou un revêtement polyester sans avoir à changer les pièces.

Skimmer : Le Skimmer a pour but de maintenir le plan d'eau de la piscine parfaitement propre, sa position dans le bassin tiendra compte des vents dominants et du principe hydraulique du bassin. Raccordé à l'aspiration du groupe de filtration, le skimmer peut absorber rapidement les impuretés de surfaces, il se scelle entre 2 et 4 cm sous margelle. Le débit d'un skimmer est de 7 m³/h maximum, pour des canalisations en diamètres 50 mm. La vitesse d'aspiration des piscines familiales est comprise entre 2.5 et 3 m/s, on considère 1 skimmer pour 25 m³ d'eau.
Buses de refoulements : Elles servent à répartir l'eau filtrée à son retour dans le bassin, elle est à jet orientable permettant ainsi de diriger le jet vers la surface. Le nombre de buse de refoulements doit être égale ou supérieur ( + 1 généralement ) au nombre de skimmer. Le débit d'une buse de refoulement est de 6 m³/h, elle se scelle entre 35 et 50 cm à l'axe de la pièce sous margelle.
Prise Balai : Elle a pour rôle de raccorder le balai de piscine manuel, mais aussi un robot nettoyeur hydraulique en surpression. La prise balai doit être placée au centre de al longueur du bassin, elle se retrouve équipée d'une canalisation PN 16 bars, en aucun cas elle ne participe au recyclage de l'eau. Elle se scelle entre 20 et 30 cm à l'axe de la pièce sous la margelle.
Bonde de fond : Sa fonction principale est de permettre la vidange de la piscine. Elle est positionnée soit dans le grand bain pour les bassins avec fosse à plonger, soit au centre du bassin pour les piscines à fond plat, elle permet également l'aspiration des inpuretées les plus lourdes tombant au fond du bassin. Une bonde de fond à un débit moyen d'environ 6 m³/h.
Projecteur : Le projecteur vous permet d'éclairer votre bassin le soir tombé afin d'obtenir une autre ambiance plus feutré de votre bassin, il existe les projecteur halogène et depuis le projecteurs LED, ces derniers ont une durée de vie plus longue est une consommation électrique 60 fois moins qu'un halogène, un projecteur LED consomme 13 W. Il se scelle entre 45 et 55 cm sous margelle.

Étanchéité et Revêtement

L'étanchéité est une étape cruciale pour garantir la durabilité de la piscine.

Enduit hydrofuge : Un enduit hydrofuge est appliqué sur les murs intérieurs pour imperméabiliser la structure. Pour les deux premières couches d’enduit hydrofuge, comptez entre 250 € et 350 € si vous préparez vous-même les mélanges.
Revêtement : Un revêtement est posé sur les murs et le fond de la piscine pour assurer l'étanchéité et l'esthétique. Si vous optez pour un liner, cela peut varier du simple au double, voire au triple, selon le type de liner (standard, imprimé, vernis, avec une frise, des parties rugueuses pour les escaliers, etc.).

Remblaiement et Aménagements Extérieurs

Remblaiement : L'espace entre le bassin et la terre est comblé avec du remblai. Une fois votre piscine montée, vos canalisations installées, il faut remblayer tout autour du bassin. de la terre, celle que vous avez retiré lors du terrassement.
Aménagements : Les abords de la piscine sont aménagés avec une terrasse, un espace de détente, etc.

Mise en Eau

La mise en eau est l'étape finale de la construction. L’apothéose de la construction de votre propre piscine est évidemment l’étape finale de la mise en eau! Si vous utilisez l’eau de la collectivité, il vous suffira de démarrer le système de filtration une fois le bassin rempli pour conserver l’équilibre de l’eau. Par contre, si vous utilisez l’eau souterraine, vous devrez réaliser un traitement choc au chlore, afin de stabiliser le Ph et d’éliminer les éventuelles bactéries.

Coût d'une Piscine en Parpaing

Le coût d'une piscine en parpaing varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la taille, la forme, les matériaux utilisés et les équipements choisis.

Facteurs Influant sur le Coût

Terrassement : Le coût du terrassement dépend de la nature du terrain et de la profondeur de l'excavation. En moyenne, le prix du terrassement se situe entre 1 500 € et 2 000 €.
Radier : Le prix du radier dépend de sa superficie et de l'épaisseur du béton. Vous aurez besoin de béton pour le radier et pour les murs de votre piscine. Comptez entre 600 € et 700 € pour le radier.
Murs en parpaing : Le coût des murs en parpaing dépend du type de parpaing utilisé (creux, à bancher) et de la surface à construire. Pour les murs, nous vous conseillons d’utiliser un camion-toupie avec une pompe qui vous coûtera entre 900 € et 1 000 €.
Revêtement : Le prix du revêtement varie en fonction du matériau choisi (liner, carrelage, enduit).
Équipements : Le coût des équipements (filtration, pompe, chauffage, éclairage) dépend de la qualité et des fonctionnalités choisies. Celui-ci comprend, le filtre, la pompe à eau, les skimmers, les bouches de refoulement ainsi que les tuyaux.
Main-d'œuvre : Le coût de la main-d'œuvre dépend de la complexité du projet et des tarifs pratiqués par les professionnels.

Estimation des Coûts

Voici une estimation des coûts pour une piscine en béton 8×4 :

Intervention	Description, matériel et main d’œuvre	Prix (€)
Implantation du chantier	Délimitation de la piscine et acheminement du matériel.	300 à 400 €
Décapage de terre végétale	Décapage sur un minimum de 20 cm de profondeur.	350 à 450€
Terrassement	Creuser un trou aux dimensions de la piscine.	2500€
Radier piscine	Dalle située au fond de la piscine.	7300€
Murs en parpaing	Construction des parois de la piscine avec des parpaings et du mortier.	1800 à 2200€
Escalier de piscine	En parpaing et en béton.	500 à 1000€
Revêtement de sol et enduit	Enduit au sol et enduit lissé sur le reste de la superficie.	1200 à 1600€
Pose des margelles	Pose des margelles, colle et joints.	2800 à 3500€
Étanchéité du mur extérieur	Étanchéification de l’extérieur du bassin.	1700€
Remblai	Comblement de l’espace entre le bassin et la terre.	600 à 800€

Note : Ces tarifs n'incluent pas l'installation de la bonde de fond, de la pompe du skimmer ni du liner.

Le coût d'une piscine en béton varie de 15 000€ à 40 000€, selon la technique de construction utilisée. Le budget pour une piscine enterrée se situe généralement entre 15 000 et 50 000€. Une piscine enterrée en béton coûte au minimum 8 000€ pour une surface de 10m².

Piscine en kit béton

La piscine en kit béton en elle-même peut démarrer… La première phase est la construction du radier.

Auto-construction d'une Piscine en Parpaing

La construction d'une piscine en parpaing en auto-construction est une option envisageable pour les bricoleurs expérimentés.

Lire aussi: Étapes construction piscine

Avantages de l'Auto-construction

Économies : L'auto-construction permet de réduire considérablement le coût de la main-d'œuvre. La plupart des personnes qui construisent leur piscine eux-mêmes ont pour principale motivation de faire des économies.
Personnalisation : Vous avez la possibilité de choisir la forme, les dimensions et les finitions de votre piscine. En réalisant votre piscine vous-même, vous pourrez vous payer le luxe de choisir sa forme selon vos envies : en L, en haricot, en couloir de nage, à débordement, etc.. Vous aurez l'embarras du choix ! Un autre avantage de faire sa piscine en auto-construction est sans aucun doute la possibilité de choisir soi-même la couche de finition.
Connaissance approfondie de la piscine : Une fois que vous aurez construit votre piscine, vous la connaîtrez sur le bout des doigts.

Inconvénients de l'Auto-construction

Temps et énergie : La construction d'une piscine est un projet de longue haleine qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Avant de vous lancer dans l’aventure, prenez conscience que fabriquer sa piscine est un projet de longue haleine. Vous devez y consacrer beaucoup de temps et d’énergie.
Risques d'erreurs : Si vous n'êtes pas un bricoleur expérimenté, vous risquez de commettre des erreurs qui peuvent compromettre la solidité et l'étanchéité de la piscine. L’inconvénient majeur de l’auto-construction de sa piscine est sans aucun doute la marge d’erreur importante si l’on n’est pas un bricoleur dans l’âme ou si ses connaissances en maçonnerie sont limitées. D’une manière générale, les erreurs de construction peuvent être corrigées. Même si une grande partie des défauts de construction peut être réparée, une erreur sur le radier peut être fatale et compromettre le projet dans son ensemble.
Garantie : En cas de problèmes, vous ne bénéficierez pas de la garantie décennale offerte par les professionnels.

Conseils pour l'Auto-construction

Se renseigner : Avant de commencer, renseignez-vous auprès des services de votre mairie pour connaître les règles d'urbanisme applicables. La première étape avant toute construction, est de se renseigner auprès des services de votre mairie et de déposer le permis de construction ou la déclaration préalable de travaux.
Se former : Suivez des cours de maçonnerie ou faites-vous accompagner par un professionnel expérimenté.
Planifier : Établissez un plan détaillé de la piscine et un calendrier précis des travaux.
Être rigoureux : Respectez scrupuleusement les étapes de construction et les normes de sécurité.

Piscines en parpaing : Construction et Prix