L'entretien d'un dériveur 420, un bateau emblématique pour l'apprentissage et la régate, passe inévitablement par la maintenance et le remplacement de ses cordages. Parmi les éléments les plus sollicités, les drisses jouent un rôle fondamental dans la performance et la sécurité de l'embarcation. Historiquement souvent en câble, ces drisses sont aujourd'hui avantageusement remplacées par des matériaux textiles modernes, offrant légèreté, résistance et facilité de manipulation. Ce guide détaillé explorera les raisons de cette transition, les méthodes de remplacement pas à pas, et les réglages essentiels pour optimiser le gréement de votre 420, en s'appuyant sur les expériences et conseils d'utilisateurs avertis.
L'Impératif de la Modernisation : Passer du Câble au Textile pour vos Drisses de 420
La question de remplacer les drisses en câble par du textile est une évolution naturelle dans le monde de la voile légère. Les matériaux comme le Dyneema et les bouts pré-étirés ont révolutionné la manière dont les drisses sont conçues et utilisées, offrant des performances supérieures et une maintenance simplifiée. Pour les propriétaires de 420, cette transition n'est pas seulement une question de modernité, mais aussi d'efficacité et de sécurité.
Pourquoi remplacer les drisses en câble ?
Les drisses en câble, bien que robustes, sont sujettes à la corrosion, à la fatigue et sont souvent plus lourdes que leurs homologues textiles. En remplaçant vos drisses en câble par du Dyneema, comme il est fréquemment recommandé, vous bénéficiez d'un matériau d'une résistance exceptionnelle pour un poids minime, ce qui se traduit par une réduction du poids en hauteur dans le mât et une plus grande réactivité de l'ensemble du gréement. Ce changement peut effectivement remplacer vos drisses en câbles par du textile. Une drisse mixte, comme certains pourraient s'interroger en mars 2014, pourrait sembler une solution intermédiaire, mais les avantages du tout-textile sont clairs.
Spécificités pour le Foc et la Grand-Voile
La nature et la sollicitation des drisses varient entre le foc et la grand-voile (GV), justifiant des choix de cordage légèrement différents. Pour le foc, la tresse Dyneema est particulièrement adaptée, offrant une excellente résistance à l'allongement et à l'abrasion. Pour la drisse de foc en remplacement du câble, le Dyneema seul, c'est bien. Cependant, pour la drisse de GV, il est souvent préférable d'opter pour du pré-étiré ou du Dyneema gainé. Cette gaine supplémentaire protège le cœur de la drisse des UV et de l'abrasion, tout en offrant une meilleure tenue dans les bloqueurs, qui peuvent glisser avec du Dyneema pur si le diamètre n'est pas parfaitement adapté.
Lorsqu'il s'agit de la grand-voile, il vaut mieux mettre un point fixe de la GV en tête de mat, puis passer dans une petite manille frappée sur la têtière de la GV, passer dans le réa en tête de mat, puis pied de mat. Pour étarquer la drisse, il est conseillé de poper un clam en alu sur le mat. Pour le foc, il vaut mieux mettre un palan 6 brins en pied de mat. Cette configuration permet des réglages fins et une meilleure efficacité.
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Un point crucial à ne pas négliger est la réglementation. Si vous comptez régater, il faut tout d'abord se renseigner sur les règles de jauge, certaines classes ne l'autorisent pas. Il est donc impératif de vérifier la conformité de vos choix de matériaux avec les règles de la classe 420. Le diamètre du cordage est également primordial : un diamètre trop petit, et votre bout ne tiendra pas dans les bloqueurs, il glissera. Un diamètre trop important, et il ne passera tout simplement pas. Un bon clam en alu est essentiel, et pour la drisse de GV, certains optent pour deux clam-cleats l'un derrière l'autre pour la coincer efficacement. Le taquet Harken sur sa mini tourelle est également une option de qualité.
Sélection et Dimensionnement des Cordages : Un Choix Crucial pour la Performance
Bien choisir ses drisses et écoutes est une étape primordiale pour la performance et la sécurité de votre 420. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un câble par un textile, mais de sélectionner le cordage adapté à chaque usage, en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques.
Calculer le Diamètre Optimal de vos Drisses
Pour assurer une bonne tenue dans les bloqueurs et éviter les frottements excessifs, le diamètre de la drisse doit être précisément adapté. Il faut connaître la charge de rupture maximale, la résistance, le diamètre ainsi que la longueur. Un diamètre inadéquat peut entraîner des problèmes, comme un glissement si le diamètre est trop petit, ou un blocage si il est trop important.
Une méthode simple pour estimer le diamètre nécessaire est de multiplier la surface en m2 d’une voile par un coefficient. Ces données sont calculées pour un vent de 20 nœuds et donnent une bonne indication :
- Pour un Spi : surface x 30
- Pour une GV : surface x 100
- Pour un Génois : surface x 80
Il existe 3 types de drisses et 3 types d’écoutes, respectivement nommées génois, grand-voile, spi. Chacune a des exigences spécifiques en termes de diamètre et de construction pour répondre aux contraintes qu'elle subit.
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Déterminer la Longueur Requise des Drisses et Écoutes
La longueur des cordages est tout aussi critique que leur diamètre. Si la bonne longueur d’une écoute doit représenter 2 fois (génois et GV) à 2,5 fois (spi) la longueur du bateau, les drisses se mesurent elles en fonction de la hauteur du mât (2,5 fois). Il est toujours préférable d'avoir un peu de marge, mais une drisse trop longue peut s'emmêler ou gêner les manœuvres.
Les données à collecter pour un calcul précis incluent :
- P: Longueur de guidant
- E: Longueur de bordure
- I: Hauteur de l’étai au dessus du pont
- J: Distance du mât à l’étai
- Y: Distance du winch de drisse jusqu’au mât
- X: Distance du winch de génois jusqu’au mât
- Z: Hauteur de la bôme au dessus du pont
- L: Longueur du bateau
Ces mesures permettent d'affiner le choix des longueurs pour toutes les drisses et écoutes de votre 420.
Positionnement des Réas en Tête de Mât
La bonne compréhension de l'emplacement des réas est essentielle pour un gréement correct. Les réas de GV et de balancine se trouvent en arrière de la tête-de-mât, tandis que ceux de génois, spi etc… ont d'autres emplacements. Cette distinction est importante pour assurer un passage fluide des drisses et éviter les croisements.
Techniques de Remplacement des Drisses dans le Mât : Des Méthodes Éprouvées
Le remplacement d'une drisse, surtout si elle est passée à l'intérieur du mât, peut sembler intimidant. Cependant, il existe plusieurs techniques éprouvées qui simplifient grandement cette tâche. La clé est de ne jamais laisser une drisse s'échapper dans le mât sans un moyen de la récupérer.
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Utiliser l'Ancienne Drisse comme Guide
La méthode la plus simple consiste à utiliser l’ancienne drisse, si elle est toujours en place, pour passer la nouvelle dans le mât. Pour ce faire, fixez bout à bout l’ancienne drisse et la nouvelle. Pour bien rabouter vos drisses, le mieux est d’utiliser une aiguille et du fil à coudre en polyester, ou de faire une épissure, car un nœud risquerait de coincer dans le passage du mât. Pour éviter que les bouts se coincent en haut du mât, entourer la jonction avec du ruban adhésif sans faire une trop importante sur-épaisseur. Cela crée une liaison lisse qui glisse plus facilement. Il est crucial de noter que les parties textiles se changent facilement mais ne laissez pas partir le câble dans le mât sans y avoir attaché un bout pour le récupérer.
Le Messager : Votre Allié Indispensable en l'Absence de l'Ancienne Drisse
Si l'ancienne drisse est cassée ou déjà retirée, vous devrez recourir à un messager. Le messager est un bout très fin, genre ficelle de cuisine ou un bout qui va servir de guide pour passer la drisse. Il doit être d’une longueur de 2,5 fois la hauteur du mât. Prenez un cordage du même diamètre que votre drisse ou un peu plus fin.
Pour passer le messager dans le mât, il faudra le lester avec une goupille, un boulon, quelques écrous, ou plusieurs petits plombs de pêche. Il faut faire un compromis entre le poids du lest et la possibilité de le sortir en pied de mât, en faisant attention que ce dernier ne soit pas trop gros. On entend le tout descendre. Pour lester le messager, j'utilise un morceau de chaîne à vélo au lieu d'écrous, bien que certains se méfieraient grandement de la chaîne à vélo en raison de risques de blocage.
Une fois lesté, le messager est introduit par le haut du mât et descend sous son propre poids. Pour les messagers, je procède comme ceci. Il peut être nécessaire de secouer un peu le mât pour aider le lest à descendre sans s'accrocher. Tu le récupères par le trou de sortie de ta drisse avec un fil de fer crochu. Une astuce ingénieuse implique l'utilisation d'un aimant puissant : tu y accroches un petit morceau de métal, genre queue de rivet, et tu le fais passer dans le mât à l'aide d'un aimant puissant. Une source d'aimants puissants peut être la récupération d'un disque dur HS.
Certains se demandent s'il y a un sens préférable pour passer le messager. En général, il est introduit par le réa en tête de mât et récupéré en pied de mât. La dernière fois que j'ai changé une drisse cassée, je l'ai tout simplement entrée dans le mât par le réa, son propre poids la faisant descendre d'elle-même dans le mât, en secouant un peu au début pour qu'elle ne bourre pas.
Gestion des Passages Internes du Mât
Dans le mât, il y a du monde ! Il est courant de trouver des passages internes spécifiques. Certains se demandent si tous les câbles et drisses sont dans des tubes en PVC séparés comme cela doit être pour éviter les bruits au mouillage rouleur. En effet, si les câbles passent effectivement dans des tubes, surtout pour éviter qu'ils raguent avec les drisses, les drisses, elles, comme elles sont mobiles, passent en libre dans le mât. Ces tubes minimisent l'abrasion et les bruits.
Sécuriser les Extrémités de Drisse : L'Importance des Boules d'Arrêt
Une des préoccupations majeures est de ne jamais perdre la drisse à l'intérieur du mât avec une mauvaise manipulation, car une drisse à repasser dans le mât, c'est coton quand on n'a pas le support de la drisse d'avant. Pour cela, les boules d'arrêt de drisse sont vraiment super pratiques.
Vous laissez cette boule toujours en bout de drisse. Au lieu de passer une manille, vous faites une petite boucle avec la drisse à quelques centimètres de la boule, et vous passez cette boucle dans la têtière de votre GV, puis vous insérez la boule dans la boucle de l'autre côté de la têtière. Certains utilisateurs mettent des boules aux deux extrémités de la drisse pour être tranquilles. La drisse de GV étant la seule à être capelée en haut du mât, c'est beaucoup plus simple au quotidien de la sécuriser ainsi. Concernant les manilles, la petite ou grosse manille, peu importe du moment que ça tient. Mais une petite manille peut s'expliquer par la nécessité de pouvoir hisser au maximum la GV. Pour le foc, il y a de la place avant le mât, donc la taille est moins critique.
Gréement du 420 : Maîtrise et Réglages Essentiels
Au-delà du remplacement des drisses, la compréhension et la maîtrise du gréement du 420 sont fondamentales pour naviguer efficacement et en toute sécurité. Les questions de matage, de réglages de mât, et d'autres éléments du gréement sont récurrentes parmi les propriétaires.
Le Matage du 420 : Une Opération Plus Simple qu'il n'y paraît
Après avoir observé le mât au sol, se pose la question du gréage. Beaucoup s'en font une énormité de ce matage ! Mais en fait, c'est assez simple. Si quelqu'un a un conseil genre "je claque des doigts et c'est fait", beaucoup seraient preneurs. Cependant, avec un peu de technique et d'organisation, il est tout à fait possible de gréer seul. Un complice peut aider en tirant sur l'étai (pas la drisse hein ?). Mais comment faire tout seul pour faire ça ? En solo, l'astuce est d'utiliser le point d'ancrage de l'étai au pont pour maintenir le mât en place pendant que vous le redressez.
Les Cales d'Étambrai et la Quête du Mât
Les cales en bois en forme de T sont essentielles et servent à rigidifier le mât au niveau de l'étambrai. Leur intérêt est majeur, car elles ont à voir avec l'inclinaison du mât en fonction des conditions, c'est ce qu'on appelle la quête. Une fois le mât en place, vous remettez votre bateau à l'horizontale la plus parfaite possible et vous jouez sur les réglages de haubans pour régler la quête du mât.
Fixation des Haubans et Configuration Catboat/Sloop
Les haubans sont cruciaux pour la stabilité latérale du mât. J'en ai deux de chaque côté. S'il y a un sens pour fixer l'extrémité du hauban sur la cadène, il est impératif de respecter le montage pour garantir la solidité du gréement. Pour gréer en catboat, il suffit d'avancer le mât sur les cadènes de haubans antérieures. Et vice versa si vous gréez en sloop. Cette flexibilité permet d'adapter le gréement aux préférences de navigation ou aux conditions.
Manilles de Drisses : Taille et Fonction
Concernant les manilles des câbles qui servent à hisser la grand-voile et le foc, il peut arriver qu'elles semblent inversées, par exemple la grosse manille fixée sur le foc et la petite sur la grand-voile. Est-ce important ? Grave ? Dangereux ? On s'en fout ? En réalité, peu importe du moment que ça tient. Cependant, une petite manille peut s'expliquer par la nécessité de pouvoir hisser au maximum la GV. Pour le foc, il y a de la place avant le mât, donc c'est moins critique.
Les Réglages Fines : Cunningham et Barber-Hauler
Un petit bout souvent source de questionnements est le Cunningham. C'est bien le Cunningham, et il sert à tendre le guidant, pas la chute ! Il permet d'aplatir la voile, notamment par vent fort, en agissant sur la tension du guindant et en reculant le creux de la voile. Les réglages de voile peuvent être complexes ; le cunni joue sur le creux de votre voile.
Un autre élément spécifique est le petit diabolo en bas de la latte ridoir. Ce n'est pas toujours évident de savoir à quoi il sert, mais c'est en fait un système assez basique de barber-hauler pour le bras de spi : il y a juste à passer le bout dessous ! Il est destiné au spi et permet de régler l'angle d'écoute du spi.
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