La pose des margelles de piscine est la dernière étape avant de pouvoir profiter de votre piscine. Dernière étape, et pas des moindres : il s’agit d’une étape délicate qui demande rigueur et concentration afin que le résultat soit au rendez-vous. Ce travail de finition apportera la touche finale, et esthétique à votre bassin. S’agissant d’un travail de finition, le choix des margelles est essentiel. Elles doivent être en accord avec l’ensemble du bassin, d’un point de vue esthétique. Elles doivent également être parfaitement adaptées à l’environnement d’une piscine.
Comprendre le Rôle Essentiel des Margelles de Piscine
La pose margelle piscine est souvent traitée comme un détail purement esthétique. C’est une erreur. Les margelles de piscine apporteront l’aspect définitif à la piscine, mais leur fonction dépasse largement ce cadre.
Le dépassement de 3 à 4 cm côté bassin - recommandé par Desjoyaux - crée une lèvre qui retient l’eau projetée par les baigneurs. Sans ça, l’eau s’infiltre régulièrement sous la margelle, fragilise le joint et accélère le gel en hiver. La fonction sécurité tient surtout à l’antidérapant de surface, réduisant considérablement les risques de chutes autour du bassin.
Au-delà de ces aspects pratiques, la margelle unifie visuellement le bassin et son environnement. Elle masque le haut du chaînage en béton, qui n’a aucun intérêt visuel, et donne une finition nette à l’ensemble. Il est important de bien faire la distinction : la margelle est la pièce de bordure directement posée sur le rebord du bassin, tandis que la plage de piscine est le revêtement du sol qui entoure l'ensemble. Comprendre cette distinction est fondamental pour la planification et l'exécution du projet.
Choisir les Margelles Adaptées à Votre Piscine Ronde
Le choix des margelles pour une piscine, et plus particulièrement pour une piscine ronde ou aux formes libres, est une étape cruciale qui influence autant l'esthétique que la durabilité et la sécurité.
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Critères de Sélection Essentiels
Avant de s'arrêter sur un matériau ou un design, plusieurs critères techniques doivent guider votre décision :
- Le coefficient antidérapant : Pour ma part, je filtre d’abord sur le coefficient antidérapant R11 minimum pour une zone mouillée. Cette spécification est vitale pour la sécurité, car la zone autour d'une piscine est inévitablement sujette aux projections d'eau, augmentant le risque de glissades.
- La résistance au gel : Ensuite, la résistance au gel est un critère primordial si vous êtes dans une région où la température descend régulièrement sous -5°C. Les cycles de gel-dégel peuvent en effet provoquer des fissures et dégradations importantes si le matériau n'est pas adapté.
- L'épaisseur des margelles : Cupa Stone recommande 3 cm minimum pour la pierre naturelle en extérieur. En dessous, le risque de casse sur un impact est élevé, et la résistance au gel diminue. Une épaisseur adéquate garantit la robustesse et la longévité de l'installation.
- Le nez arrondi : Le nez arrondi est la partie qui dépasse côté bassin avec un profil bombé. Il évite les arêtes vives sur lesquelles on se coupe ou s’écorche en sortant de l’eau. Desjoyaux le recommande pour toutes les piscines à usage familial, ajoutant une couche de sécurité et de confort non négligeable.
Les Matériaux Passés au Peigne Fin
Le marché offre une large gamme de matériaux, chacun avec ses propriétés, avantages et inconvénients.
- La pierre naturelle : La pierre naturelle en 3 cm d’épaisseur - préconisation de Cupa Stone - est le choix le plus durable pour une piscine extérieure.
- Le Travertin : Le travertin vieillit bien, reste frais sous les pieds en été et supporte les cycles gel-dégel si la pose est correcte. Cependant, si il existe une véritable question autour de ce matériau c'est bien celle de sa glissance. Sa surface est très lisse, la moindre flaque d’eau peut devenir un piège pour des petits pieds nus qui n’ont qu’une très faible accroche sur ce type de sol. Les produits de traitement peuvent atténuer le risque mais ne sont généralement qu’une solution peu satisfaisant. C’est un matériau naturel, il n’est donc pas parfait. L’eau en dessous de 0° devient gelée et se dilate, et c’est cette dilatation qui exerce une force impressionnante et peut parvenir à briser la pierre la plus dure. Le Travertin n’y déroge pas, surtout que de part sa constitution géologique, il est parsemé de micro-fissures, de micro-cavités où l’eau peut s’infiltrer. Un produit hydrofuge limite l’impact du gel sur le travertin en repoussant l'eau en surface, mais son action est limitée voire inexistante au niveau des joints et sous le carreau. Les joints, soumis à de fortes variations physiques, ont indéniablement tendance à se décoller du carreau, laissant l'eau s'infiltrer. De plus, le support sur lequel est posé le travertin n’est généralement pas étanche, même une dalle béton de 15cm laisse remonter l’humidité du sol, l’eau peut alors être en contact avec le carreau et effectuer son long travail d’érosion. Concernant le coût, aujourd'hui on trouve tous les prix pour acheter du travertin, généralement entre 16€ et 90€ du m² selon le choix, la teinte ou le format. Il faut prendre un paramètre supplémentaire : généralement dans un lot de travertin, il existe toujours une quantité de carreaux qui ont des défauts, ce qui peut représenter rapidement plusieurs carreaux non utilisables et augmenter le coût réel au m².
- Le Grès : Le grès antidérapant naturellement est une valeur sûre dans les régions humides, offrant une excellente résistance à la glissance.
- Le composite : Le composite coûte entre 30 et 150 € par m² selon Prodestravaux, ce qui en fait un choix intermédiaire. Il est léger, facile à poser, et ne craint pas l’humidité, ce qui en fait une option pratique et durable pour de nombreux propriétaires.
- Le béton préfabriqué : Le béton préfabriqué est économique mais demande un traitement anti-efflorescence. Il représente une solution abordable, mais nécessite une attention particulière pour prévenir l'apparition de taches blanchâtres.
Travertin vs. Pierre Reconstituée : Un Choix Délicat
S’il est un sujet de discorde ou d’avis bien tranchés quant il s’agit d’aborder la délicate question des matériaux à utiliser pour la construction d’une plage de piscine ou d’une terrasse autour de sa maison, c’est bien le moment où rentre dans le choix le fameux travertin face aux autres matériaux plus modernes. Le travertin est utilisé depuis l’antiquité, il remplace généralement le marbre qui est plus lourd et plus difficile à découper. Les Romains l’utilisaient massivement pour construire des monuments, des basiliques, des aqueducs. Oui mais voilà, tout n’est pas si positif autour de cette pierre et il est important d’avoir une vision claire sur ses inconvénients si vous envisagez de le poser à l’extérieur.
- Le travertin : Comme mentionné, sa surface lisse peut être glissante, ses micro-fissures le rendent vulnérable au gel, et un hydrofuge ne protège pas entièrement les joints ni le dessous du carreau. Le travertin ne se pose pas n’importe où et pas n’importe comment surtout. Il faut avant tout un bon support. Une dalle béton est souvent le meilleur choix couplé avec de la colle flex adaptée, certains le posent sur un lit de sable mais dans ce cas là il faut que ce soient des dalles (ou pavés) épais (min 3cm) et pas des carreaux de 1cm. La pose sur plot n’est pas habituelle, même si elle reste possible en fonction de la dalle choisie. Néanmoins, de part sa structure qui peut présenter des irrégularités, attention à la mise en œuvre et à la planéité de l’ensemble.
- La pierre reconstituée : La notion de durabilité dans un dallage en pierre reconstituée est principalement liée à la densité et à l’épaisseur du mélange utilisé pour le fabriquer. Composé d’un mélange de sable, de pierre concassée et de ciment spécifique, c’est sa « recette » qui en fera sa qualité. Trop de ciment et la dalle peut devenir cassante, trop de sable, elle peut devenir plus poreuse. Tout est une question d’équilibre, de dosage et de savoir-faire. Les dalles en pierre reconstituée de par leur poids, leur surface plane et leur format identique d’une dalle à l’autre peuvent se poser sur différents supports, dès lors où ce dernier est suffisamment propre, plat et solide. Cela inclut la pose sur dalle béton, sur plots, ou sur lit de sable.
Calcul des Quantités Nécessaires
Le calcul est simple, et la marge d’erreur est systématiquement sous-estimée. Je préfère prévenir plutôt que réparer. Pour une piscine rectangulaire de 8 × 4 m, le périmètre est : (8 + 4) × 2 = 24 mètres linéaires. La formule standard, selon Artemat et Distripool : périmètre ÷ longueur unitaire de la margelle + 10 % de marge pour les coupes et les angles. 24 m ÷ 0,60 m = 40 margelles. Avec la marge de 10 %, on arrive à 44 margelles - ce qui correspond exactement à l’exemple Distripool. Pour les piscines rondes ou en haricot, le calcul est plus complexe en raison des découpes spécifiques nécessaires. Une marge de sécurité plus importante, parfois jusqu'à 15-20%, peut être judicieuse.
Préparation Minutieuse du Support : La Clé d'une Pose Durable
Avant tout, il est essentiel de préparer le terrain… Ou plutôt de préparer le revêtement sur lequel ces margelles seront posées, la ceinture de la piscine. Il s’agit d’une ceinture de béton armé qui entoure le bassin. Un support mal préparé annule la qualité de la pose. J’ai vu des margelles bien posées se décoller en deux hivers à cause d’un haut de chaînage qui avait absorbé de l’humidité.
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Le haut du chaînage doit être de même largeur que les margelles. Il doit être propre, plan et sec. Si la surface est poreuse ou friable, appliquez un primaire d’accrochage avant la colle. Un chaînage coulé récemment doit sécher au minimum 28 jours avant toute pose. Après une pluie, comptez 48 heures par temps sec. Posez le dos de la main sur le béton : s’il est froid ou légèrement collant, c’est trop humide, et il est impératif d'attendre.
Pour les piscines hors-sol, la technique diffère. Sur une piscine hors-sol, les margelles reposent sur la structure portante de la piscine, pas sur un chaînage béton. Il faut s’assurer que la structure supporte le poids, et utiliser une colle souple qui tolère les mouvements de la structure. Pour les piscines semi-enterrées, consultez le fabricant de la coque : certains garantissent la structure uniquement avec leurs propres accessoires de finition.
La Pose des Margelles : Étapes Techniques pour un Résultat Impeccable, Spécificités des Piscines Rondes
La pose des margelles de piscine est une étape importante, et fastidieuse. Il s’agit de la dernière étape de construction du bassin avant de pouvoir en profiter pleinement. Il est important que cette pose des margelles de piscine se fasse avec minutie : les finitions apportées au bassin doivent être d’une qualité irréprochable. Ce, pour une bonne tenue dans le temps, et pour un rendu des plus esthétiques.
Conditions Idéales de Pose
Idéalement, l’installation des margelles de piscine se fera par temps ni trop chaud, ni trop humide pour que le séchage ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Des températures extrêmes ou une humidité excessive peuvent nuire à l'adhérence de la colle et au durcissement des joints.
L'Essai à Sec : Une Étape Incontournable
La deuxième grosse étape consiste à placer les margelles à sec. Il s’agit ici de simplement les poser, et non pas de les fixer, pour s’assurer de leur bonne dimension et aspect. On commencera en premier par les margelles d’angle puis les margelles droites, séparées d’un centimètre environ pour les piscines rectangulaires. Pour les piscines rondes ou en haricot, les angles d’une piscine en forme libre sont encore moins réguliers ; prévoyez des coupes en onglet à 45° pour les angles intérieurs, et testez à sec avant d’encoller.
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Le Processus d'Encollage
La dernière étape consiste à encoller les margelles.
- Choix de la colle : Pour une piscine maçonnée ou béton, une colle carrelage C2 imperméable, classe de déformation S1 pour absorber les mouvements, est recommandée. Pour une coque polyester, préférez une colle souple à double application. Le Comptoir des Pierres recommande de vérifier que la colle est compatible avec le type de pierre (certaines pierres poreuses réagissent à des colles trop chargées en additifs).
- Le double encollage : Le double encollage consiste à encoller à la fois le support et le dos de la margelle avec le peigne cranté. C’est indispensable pour une adhérence complète sur une pièce aussi exposée aux intempéries et aux sollicitations.
- Respect du dépassement : Respectez le dépassement de 3 à 4 cm côté bassin et de 20 mm côté extérieur selon Cupa Stone. Ce dépassement est fonctionnel pour retenir l'eau et esthétique pour la finition.
La Pose Spécifique des Margelles pour Piscines Rondes ou Courbes
J’ai testé, voilà ce qui marche : commencer par les angles, et ne pas improviser l’ordre de pose. Pour les piscines rondes ou en haricot, découpez les margelles en segments de 10 à 15 cm maximum dans les courbes serrées. Découpez les margelles en petits segments progressifs dans les courbes, en suivant le profil du bassin. Pour les courbes serrées, des segments de 8 à 12 cm de large donnent un rendu propre. Distripool suggère de réaliser un gabarit en carton de la courbe avant de couper le matériau définitif. C'est là que les coupes sont les plus exigeantes et que l’erreur se voit le plus. Une fois les segments calés à sec, tendez un cordeau entre eux pour guider le reste de la rangée.
Alignement et Nivellement
La tolérance d’alignement recommandée par Cupa Stone est de 2 mm maximum - vérifiez avec un niveau laser si vous avez un long linéaire. L’alignement se perd quand on ne retend pas le cordeau tous les trois ou quatre mètres. C’est l’erreur que je vois le plus souvent. Ces outils et cette rigueur garantissent une planéité et une esthétique parfaites.
Les Joints
Les joints de 4 à 5 mm recommandés par Le Comptoir des Pierres sont le bon équilibre. Plus fins, ils craquent au premier gel. Plus larges, ils accumulent les salissures et fragilisent le jeu entre margelles. Attendez le séchage complet de la colle avant de jointoyer, soit 24 à 48 heures selon les conditions. La plupart du temps, la cause est là : une précipitation sur le support ou sur les joints.
Erreurs Courantes à Éviter
Les erreurs de pose ne se voient pas immédiatement. Un joint inférieur à 3 mm se fissure quasi systématiquement au gel. L’alignement se perd quand on ne retend pas le cordeau tous les trois ou quatre mètres. C’est l’erreur que je vois le plus souvent. Un chaînage coulé récemment doit sécher au minimum 28 jours avant toute pose. Après une pluie, comptez 48 heures par temps sec. Posez le dos de la main sur le béton : s’il est froid ou légèrement collant, c’est trop humide. La précipitation sur le support ou sur les joints est la cause la plus fréquente des problèmes ultérieurs.