L'électricité à bord d'un voilier est un élément central pour la sécurité, l'autonomie et le confort. Vous souhaitez rénover ou améliorer l'installation électrique de votre voilier ? Le tableau électrique marin n'est pas un simple panneau de fusibles. Pourtant, c'est un composant souvent négligé. Le tableau électrique est le centre névralgique de toute votre installation électrique à bord. Concevoir et installer un tel dispositif nécessite une approche méthodique, allant de la compréhension des besoins individuels à la maîtrise des normes de sécurité maritime.
Les principes fondamentaux de l'architecture électrique
L'installation électrique du bateau n'est pas composée d'un mais de plusieurs circuits, au premier rang desquels, ceux qui alimentent le bord à partir des batteries. Il s'agit de courant continu, c'est-à-dire qu'il s'écoule toujours dans le même sens, de la borne positive à la borne négative. Le courant électrique restitué par la batterie est généré par la réaction chimique entre des plaques métalliques et un électrolyte qui les environne. Celui-ci peut être liquide, gélifié ou emprisonné dans des sortes de buvards.
Il faut faire au plus simple. Depuis la batterie vers le tableau, utilisez un câble souple à deux conducteurs de 2,5 mm², avec fusible sur le fil positif, à 10 cm de la borne, et un coupe-circuit sur le fil positif dans un endroit facilement accessible. Le fusible est un fusible "volant" comme pour les autoradios, autour de 10A dans votre cas. Le but de ce fusible est d'éviter l'incendie en cas de court-circuit.
Conception et agencement du tableau de commande
Un tableau de commande est un équipement combinant un interrupteur de commande, un bouton et un disjoncteur. Sur votre bateau, vous trouverez différents panneaux d'interrupteurs, et le fait de régler correctement les paramètres de câblage garantit un fonctionnement sûr à chaque fois. Aucun tableau n'est beau dans un Mousquetaire, mais la qualité des tableaux interrupteurs est toujours suffisante. Choisissez une boîte de la taille nécessaire et achetez-en une de la taille supérieure : on manque toujours de place dedans, ne serait-ce que pour les doigts.
Pour les circuits, cela dépend de vos besoins. Un exemple d'agencement classique comprendrait :
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- Radio/navigation (sondeur, électronique)
- Éclairage intérieur
- Éclairage extérieur (feux de route, feu de tête de mât)
- Pilote automatique
- Auxiliaire (prise 12V style allume-cigare pour chargeur de portable ou GPS)
Il faut trouver le juste milieu entre le nombre de lignes suivant la séparation et la répartition par consommation et par utilisation. Les circuits critiques comme la VHF, le GPS, les feux de navigation et la pompe de cale doivent impérativement être séparés des circuits de confort comme la musique, les prises USB ou l'éclairage de courtoisie.
Le choix des composants et matériels
La fiabilité du système repose sur la qualité des composants. Utilisez des bêtes interrupteurs à levier (chez les shipshandlers). Traditionnellement, la position marche est levier en haut. Le plus important, ce sont les barrettes de commun : placez-en une pour le + et une pour le - dans la boîte, en cuivre et non en laiton, car le laiton conduit dix fois moins.
Pour tous les raccords de câble, il faut utiliser des cosses à sertir comme dans les autos. Il existe même des modèles sophistiqués avec gaine thermo-rétractable et colle incorporée qui rendent la connexion étanche. Pour les connexions multiples, par exemple un fil vers six fils, le plus simple est de souder une botte de fils de 10 cm de long (comme un balai) et d'isoler la soudure au ruban adhésif. On fait ensuite les connexions dessus avec des cosses à sertir.
En théorie, il faudrait du câble étamé, bien que peu disponible en France. De toute façon, le câble standard ne pose pas de problème à l'intérieur, par contre pour le mât, ça vaut le coup. Les sections recommandées sont de 1,5 mm², sauf pour le feu de tête de mât où il vaut mieux du 2,5 mm² à cause de la longueur de câble.
Systèmes de protection et surveillance
Les disjoncteurs ou fusibles sont absolument vitaux. Ils protègent chaque circuit individuel. En cas de surcharge ou de court-circuit, ils coupent immédiatement l'alimentation du circuit défectueux, prévenant ainsi la surchauffe des câbles. Installez des fusibles et des disjoncteurs dans votre tableau de commande pour verrouiller le courant électrique et arrêter toute surtension soudaine.
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Pour contrôler la charge de la batterie, le plus simple et le moins cher est un contrôleur universel à affichage digital. La tension en charge doit tourner autour de 14,3 V (pas plus de 14,5 V). La tension en mode "float" (si vous mettez un chargeur de quai) est de 13,8 V. La tension chargée à bloc, mais au repos depuis plusieurs heures, est d'environ 12,6 - 12,7 V. En utilisation, la tension batterie se stabilise autour de 12 V et il faut éviter de passer en dessous de 11,5 V. Si vous êtes en baisse, vous le voyez bien. Si vous êtes au-dessus, votre alternateur s'arrête de charger.
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