La pratique du kayak, qu'elle soit pour la pêche, l'exploration ou la simple promenade, peut parfois bénéficier d'une stabilité améliorée. Pour les pagayeurs souhaitant augmenter leur confiance sur l'eau, notamment en eaux agitées ou lors de l'embarquement et du débarquement, un stabilisateur de kayak représente une solution efficace. Si l'on pense souvent aux stabilisateurs commerciaux, la fabrication artisanale, notamment à partir de contreplaqué et d'autres matériaux accessibles, offre une alternative enrichissante, permettant une personnalisation et une compréhension approfondie de l'équipement. Cet article explore les principes, les matériaux et les étapes détaillées pour concevoir et fabriquer un stabilisateur de kayak, en s'appuyant sur des techniques éprouvées de construction nautique et des retours d'expérience.
I. Comprendre le Stabilisateur de Kayak : Rôle et Conception Générale
Un stabilisateur de kayak, souvent appelé "flotteur latéral" ou "balancier", est un dispositif conçu pour augmenter la largeur effective de votre embarcation et, par conséquent, sa stabilité primaire. Il se compose généralement de deux flotteurs, un de chaque côté du kayak, reliés par des bras à un système de fixation central. Le rôle principal du stabilisateur est de réduire le roulis et d'empêcher le chavirement, offrant ainsi une plateforme plus sûre et plus confortable. Pour Dave Dubé, originaire de la Côte-Nord, passionné de pêche, chasse et trappage, un tel ajout est particulièrement pertinent pour les activités nécessitant une plateforme stable, comme la pêche où il est parfois nécessaire de se tenir debout ou de manœuvrer des équipements.
Le kayak LÉO, par exemple, est un kayak polyvalent de 4 m de long par 65 cm de largeur, dont la très bonne stabilité assure une belle sensation de sécurité à bord. Bien que déjà stable, l'ajout d'un stabilisateur peut pousser cette caractéristique encore plus loin, notamment pour des charges importantes ou des conditions météorologiques défavorables. La conception d'un stabilisateur doit prendre en compte le volume des flotteurs pour assurer une flottabilité suffisante, la rigidité des bras pour transférer efficacement cette flottabilité au kayak, et un système de fixation robuste et ajustable.
II. Choix des Matériaux et Considérations Générales pour la Construction en Contreplaqué
Le contreplaqué, bien que couramment utilisé dans la construction de kayaks par la méthode du « cousu collé », présente des caractéristiques spécifiques qu'il est essentiel de comprendre avant de l'employer pour un stabilisateur. Comme l'a souligné Catnard83 après avoir consacré plus de 400 heures à la construction d'un FREJ en strip planking : "Pour ce qui est du contre plaqué découpé en lattes, tu ne gagnera pas grand chose en poids, tu perdra en solidité, et si tu a une micro entrée d'eau, ce sera vraiment pas bon, car le contre plaqué est très résistant à l'eau sur ses faces, mais alors, très fragile à la pourriture sur ses tranches, en plus coincé entre deux couches de résine, un parfait bouillon de pourriture."
Cette mise en garde est fondamentale. Si les faces du contreplaqué résistent bien à l'eau une fois correctement traitées (résinées, peintes), ses tranches sont extrêmement vulnérables à l'humidité et à la pourriture, surtout si elles ne sont pas parfaitement scellées. Le calcul du "Nb de Km de tranche que tu va devoir gérer" met en lumière l'importance d'une étanchéité irréprochable. Pour un stabilisateur en contreplaqué, cela implique une attention méticuleuse à l'application de la résine et des peintures de protection sur toutes les surfaces coupées.
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En comparaison, d'autres bois comme le sapin ou l'épicéa, choisis sans nœud et les plus légers possibles, agrafés et liés avec de la résine, sont faciles à trouver, peu chers et au final juste un peu plus lourds que le red cedar (RC), offrant une bonne alternative pour des éléments structurels si l'on ne souhaite pas gérer les spécificités du contreplaqué. Il existe même des bois plus légers et moins chers que le RC, tel le Paulownia, un bois qui vient d'Australie, à la croissance très rapide, utilisé par un type sur son site pour fabriquer un NJORD. Cependant, l'article se concentre sur le contreplaqué, et il est crucial d'adopter des techniques qui compensent ses faiblesses inhérentes.
Pour la structure interne ou les bras de liaison, le tuyau d'ABS est une option intéressante pour sa légèreté et sa facilité de mise en œuvre, souvent combiné avec des flotteurs du commerce. Pour des flotteurs entièrement faits maison en contreplaqué, l'utilisation de gabarits réalisés dans du contre-plaqué de 5mm, comme ceux simplifiant l'étape de construction d'un kayak entier, peut être une approche judicieuse pour assurer la symétrie et la précision des formes.
III. Matériel Nécessaire pour un Stabilisateur de Type Modulaire
Pour la construction d'un stabilisateur modulable s'appuyant sur des flotteurs externes et un système de fixation robuste, voici les éléments essentiels, certains pouvant être adaptés ou fabriqués en contreplaqué pour une conception plus intégrée :
- Support de fixation sur le kayak : Un support à canne "Scotty" est spécifiquement mentionné.
- Matériau pour les bras de liaison : Tuyau d’ABS de 1 1/4" est recommandé. Du conduit électrique peut aussi être utilisé.
- Matériau pour les flotteurs : Bien que des flotteurs ovoïdes pour filets de pêche soient suggérés (soit 5 petits (ø 35 mm, L 46 mm) ou 3 moyens (ø 43 mm, L 72 mm), il est préférable d'opter pour des flotteurs fins. Si l'on choisit de les fabriquer en contreplaqué, il faudra du contreplaqué marine de faible épaisseur (par exemple, 5 mm) et des éléments de renforcement.
- Matériaux pour l'étanchéité et l'assemblage :
- Acétone (pour nettoyer les surfaces et pour dissoudre l'ABS en cas de besoin).
- Silicone (pour sceller les bouchons).
- Résine époxy (avec ou sans charge, pour le collage et l'étanchéité des éléments en contreplaqué).
- Tissu de verre (pour renforcer les jonctions et assurer l'étanchéité des flotteurs en contreplaqué).
- Petits éléments et quincaillerie :
- Bouchons en polyéthylène (pour les extrémités des bras).
- Éventuels petits tendeurs rouges (pour bloquer le montage).
- Feutre (pour le marquage).
- Papier (pour créer des modèles).
- 1 pied carré de stainless steel (pour la pièce de liaison au support).
IV. Étapes Détaillées de Fabrication d'un Stabilisateur de Type Modulaire
La fabrication d'un stabilisateur modulable implique plusieurs étapes précises, garantissant solidité et ajustement parfait.
A. Préparation du Système de Fixation sur le Kayak
La première étape consiste à définir l'emplacement idéal du stabilisateur sur le kayak. Il faut "Positionnez la base du support à canne ”Scotty” à l’endroit où vous désirez installer votre stabilisateur." Une fois l'emplacement choisi, "Indiquez au feutre la position exacte des trous" de fixation du support. C'est une étape cruciale pour assurer que le stabilisateur sera bien positionné et ne gênera pas le pagayage.
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B. Conception et Découpe des Éléments de Liaison
Pour créer la pièce qui reliera les bras du stabilisateur au support "Scotty", une méthode de traçage précise est employée. D'abord, "Prenez une feuille de papier et mettez-la à un endroit relativement plat qui recouvre les 4 trous percés préalablement". Ceci permet de créer un gabarit exact de la configuration des trous. Ensuite, "Positionnez le modèle créé sur le 1 pied ² de stainless steel, puis tracez-le." L'acier inoxydable est privilégié pour sa résistance à la corrosion en milieu marin. Enfin, "Positionnez ensuite cette pièce à l’endroit approprié, et inscrivez l’emplacement des trous au feutre", assurant ainsi une correspondance parfaite pour le perçage et la fixation ultérieure.
C. Préparation des Bras de Stabilisation
Les bras du stabilisateur, qui relient la fixation centrale aux flotteurs, peuvent être fabriqués à partir de tuyaux d'ABS. "Prenez le tuyau d’ABS de 1 1/4”." Pour assurer une fixation solide et sans pivotement dans le support "Scotty", une modification spécifique est nécessaire. "Sablez l’extrémité externe (env. Cette étape consiste à élargir le tuyau d’ABS afin qu’il s’insère difficilement dans le support à canne ”Scotty”." L'objectif est que "le stabilisateur sera coincé et cessera de pivoter."
Pour l'assemblage avec les flotteurs, si l'on utilise des flotteurs du commerce et que l'on veut les rendre solidaires d'un système de bras en T en ABS, une technique consiste à dissoudre des chutes d'ABS pour créer une pâte de remplissage et de collage. "Coupez les retailles de tuyau ABS en petits morceaux d’environ 1 pouce ² . Placez ces morceaux dans un pot Masson et ajoutez de l’acétone. Fermez ensuite le pot hermétiquement." Il est important de surveiller la consistance : "Si le mélange est trop dur, c’est qu’il manque d’acétone, rajoutez s’en." Une fois cette pâte prête, "Insérez les 2 branches du ‘T’ à l’intérieur des flotteurs."
D. Assemblage des Flotteurs et des Bras
L'insertion et le scellement des bras dans les flotteurs sont cruciaux pour l'étanchéité. "Laissez dépasser un bout du conduit électrique d’environ 2” hors du flotteur" si l'on utilise ce type de conduit comme support interne. À l'extrémité du stabilisateur, "Insérez le bouchon au bout du stabilisateur." Pour garantir l'étanchéité, "Appliquez ensuite du silicone dans le bouchon en polyéthylène." Ce processus assure que les flotteurs restent bien en place et ne se remplissent pas d'eau.
E. Fixation et Ajustement du Stabilisateur
Une fois les bras préparés et les flotteurs sécurisés, il est temps d'intégrer l'ensemble au kayak. "Insérez le tuyau ABS ‘modifié’ dans le support à canne ”Scotty”." Grâce au ponçage préalable de l'extrémité du tuyau, il devrait s'ajuster avec une force suffisante pour empêcher le pivotement. Des dispositifs additionnels peuvent être nécessaires pour une sécurité accrue. Comme l'a noté alf50, "Il faudra peut être bloquer le montage pour éviter que ça ne se déboîte avec la pression de l'eau." Cyril a précisé que "Il y a deux petits tendeurs rouge qui sont sur les cotés. On peu les apercevoir sur les photos,je ne l'ai est pas mis en place pour les photos,mais ils servent bien a cela." Ces tendeurs permettent de verrouiller le système et d'assurer qu'il reste en position même face aux mouvements de l'eau.
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F. Réflexions sur la Stabilité et la Conception des Flotteurs
Lors de la conception des flotteurs, qu'ils soient du commerce ou fabriqués en contreplaqué, il est essentiel de considérer leur interaction avec l'eau. Une inquiétude soulevée était : "Tu n'as pas peur que l'eau ne prenne appuie dessus, notamment avec des vagues sur le côté ou 3/4 arrière ? Je crains que cela ne fasse plus 'ventouse' que flotteur." Cette réflexion est pertinente. Des flotteurs trop larges ou de forme inadaptée peuvent créer une résistance indésirable ou un effet "ventouse", en particulier dans les vagues, ce qui pourrait paradoxalement nuire à la manœuvrabilité plutôt que d'améliorer la stabilité. C'est pourquoi il est "Préférer les flotteurs fins." Leur profil doit minimiser la traînée et permettre à l'eau de glisser facilement, évitant ainsi les points d'appui excessifs.
V. Principes de Fabrication du Kayak en Contreplaqué : Leçons Applicables au Stabilisateur
Bien que la section précédente décrive un stabilisateur utilisant des flotteurs et des bras en ABS, il est tout à fait possible de fabriquer les flotteurs et même les bras principaux d'un stabilisateur entièrement en contreplaqué. Les techniques utilisées pour construire un kayak tel que le LÉO sont directement transférables et offrent une richesse de détails pour quiconque souhaite travailler ce matériau.
A. Découpe et Préparation des Éléments en Contreplaqué
Pour construire des flotteurs de stabilisateur en contreplaqué, la précision est primordiale. Les gabarits, souvent "réalisés dans du contre-plaqué de 5mm", sont des outils précieux. "Il faut donc reporter ce tracé sur l’une des parties assemblées." Pour garantir la symétrie des deux flotteurs (ou des deux moitiés d'un flotteur si la conception est une coque fermée), il est vital de "ne pas effectuer deux fois le tracé (un par demi coque) car cela est source d’erreur et le meilleur moyen de ne pas avoir deux demi coques identiques." Au lieu de cela, "Lors du découpage on fixera ensemble les deux planches préparées et l’on découpera les deux demi-coques en même temps." Une fois les pièces découpées, "on ponce légèrement le bord et l’on rectifie les éventuelles erreurs de découpe." Si le but est de vernir le stabilisateur pour une finition esthétique, "il faut choisir les faces externes" du contreplaqué qui offriront le plus bel aspect.
B. Renforcement et Assemblage Structurel
La solidité des flotteurs en contreplaqué est assurée par l'ajout de renforts internes, souvent sous forme de tasseaux. "On va coller sur chaque demi-coque, en haut, des tasseaux. Ces tasseaux serviront à la fois de renforts mais aussi de supports pour le pont qui viendra se fixer dessus" (ou, dans le cas d'un stabilisateur, pour la partie supérieure du flotteur ou pour les points de fixation des bras). Il est crucial de "Bien nettoyer les surfaces à coller avec de l’acétone" avant l'application de la résine. La préparation de la résine doit être minutieuse : "Préparer de la résine sans charge. Enduire les tasseaux sur une face avec." Ensuite, "Mettre ensuite de la charge dans le reste de résine et étaler sur les tasseaux." La charge, comme de la silice colloïdale, augmente la viscosité de la résine et sa capacité de remplissage.
L'assemblage des tasseaux nécessite une immobilisation ferme. "Préparer au moins trois serre-joints voire cinq." Il faut "Présenter le tasseau sur la demi coque. Attention de ne pas mettre les deux tasseaux sur le même côté !" Pour les extrémités, "Mettre le scarf du tasseau au même niveau que le scarf de la demi-coque." L'immobilisation est progressive : "Immobiliser par un serre-joint. Mettre en suite un serre-joint de chaque coté juste après le décrochement. Enfin immobiliser à chaque bout." Une technique de fixation supplémentaire est l'agrafage : "Poser la demi-coque sur le sol, tasseau vers le bas. Agrafer tous les dix centimètres environ le contre-plaqué et le tasseau pour bien immobiliser les deux ensembles. Les agrafes sont du côté contre-plaqué. Durant cette phase positionner correctement le tasseau le long du bord de la demi-coque." Après séchage, "Une fois le collage sec, il faut poncer le contre-plaqué qui dépasse du tasseau. Il n’est pas possible de parfaitement aligner les deux sur toute la longueur." Enfin, pour la forme des extrémités, "Les bouts des tasseaux doivent être taillés en pointe pour former l’avant du kayak" (ou du flotteur de stabilisateur). Pour ce faire, "Tracer à la pointe sur les quatre extrémités et découper à la scie sauteuse. Pour affiner cette découpe, utiliser une râpe pour biseauter ensuite en angle le bout des tasseaux."
C. Étanchéité et Finition : Résine et Tissu de Verre
L'étanchéité est sans doute l'aspect le plus critique de toute construction marine en contreplaqué. Le montage en « cousu collé des CP sur les conformateurs » est une technique courante qui prépare le terrain pour l'application de la résine. "Début des congés en résine !" Ces congés, des joints arrondis de résine chargée, sont essentiels pour renforcer les angles et préparer la surface au tissu de verre. Une fois "les congés fini!", le passage à l'étape suivante implique "Opération délicate ! le tissu de verre !" L'application du tissu de verre et de la résine époxy sur toute la surface des flotteurs crée une coque composite robuste et parfaitement étanche, isolant le contreplaqué de l'eau. Il est crucial, "Avant que la résine soit totalement prise on fait la découpe du tissu!" pour un résultat propre et précis. Avant la fermeture des deux parties d'un flotteur, il est important de "penser aux détails!" comme les "renforts de cales pieds !" ou tout autre insert nécessaire à la fixation des bras ou des poignées, en utilisant le "Même principe congé, tissu !" pour leur intégration. Après cela, un "petit coup de râpe !" peut être nécessaire pour lisser les imperfections.
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