Matelots, à l'abordage ! Avez-vous déjà remarqué ces vilaines cloques ou taches de rouille qui apparaissent sur votre bateau ? Il s'agit de corrosion, et c'est le pire cauchemar de tout plaisancier. Imaginez votre bateau comme une maison flottante : vous ne laisseriez pas la rouille détruire votre habitation, n'est-ce pas ? Il en va de même pour votre fidèle embarcation. La corrosion est comme un monstre marin sournois, qui cherche constamment à affaiblir les défenses de votre bateau. Ce guide complet a pour objectif de vous fournir l'arsenal ultime pour combattre la corrosion, en se concentrant particulièrement sur les défis posés par le lest des voiliers, souvent la source d'une angoisse persistante pour de nombreux propriétaires. Nous explorerons en détail les mécanismes de ce processus destructeur, nous dévoilerons les stratégies de prévention les plus efficaces, et nous vous donnerons des solutions étape par étape pour traiter la corrosion existante, avec une attention particulière aux zones difficiles d'accès comme le lest.
Le Lest de Voilier : Un Cœur Caché, Source d'Angoisse
La rouille est présente partout sur un bateau, sur la coque, sur les pièces de fer, la cale, et bien entendu, sur le lest. Cette quille est parfois source d’angoisse pour les propriétaires car on n’a pas de visuel sur l’acier à l’intérieur à cause du lest. Mais alors, pourquoi y en aurait-il là-dedans ? Parce que c’est une réaction chimique qui se produit entre le fer de l’acier, l’eau et l’oxygène. Donc sur une structure métallique, toute partie exposée à l’eau et à l’oxygène se détériorera par la rouille. La question du lest est centrale si l'on considère le problème de la rouille, car c’est lui qui prend toute la place, empêchant de voir et de traiter efficacement la rouille.
Mis à part le cas des quilles en plomb réservées aux voiliers de régate, les quilles de nos voiliers sont en fonte. Or, la fonte est un métal poreux. Trempez votre quille dans l'eau et la rouille apparaît inévitablement. En sortie d'usine, les quilles sont généralement juste traitées avec un simple apprêt avant d'appliquer l'antifouling, un traitement souvent insuffisant face aux agressions du milieu marin sur le long terme.
Souvent, la stratégie adoptée par les chantiers navals ou les propriétaires est de tenter d’avoir un lest qui ne laisse aucun accès à l’air. Pour ce faire, on trouve plusieurs méthodes. Une méthode dont beaucoup ont entendu parler plusieurs fois consistait à noyer du plomb dans un enrobage. De nombreux chantiers ont utilisé du ciment, des particuliers de la résine type époxy, tandis que d’autres ont fait autrement. L'utilisation du ciment, par exemple, est devenue obsolète et impopulaire. La résine, quant à elle, a aussi tendance à se rétracter avec le temps et donc à laisser des infiltrations d’air se faire. C’est clairement ce qui commence à se passer sur certains bateaux, où l'on peut pointer du doigt la jonction entre le lest et l’acier de la quille. En fait, l’erreur qui a été faite ici était de trop faire confiance au traitement anti-rouille. Celui-ci est efficace en effet, mais pour une durée de temps limitée. Il semblerait que, fatalement, un beau jour, la rouille fera son apparition même derrière le meilleur des traitements. Le souci majeur dans cette situation est que même avec la meilleure étanchéité mise en œuvre, c’est l’acier lui-même qui se « transforme » en rouille. Les conséquences peuvent être dramatiques, comme en témoigne l'histoire du côtre de Carantec d'un copain qui a perdu son lest au mouillage, où, au niveau de la liaison quille-lest, il ne restait plus que quelques millimètres de métal, un phénomène qui a surpris tout le monde par son ampleur.
Comprendre la Corrosion : Le Monstre Marin Détaillé
La corrosion est un processus électrochimique naturel qui dégrade les métaux et autres matériaux au contact de leur environnement. C'est un phénomène complexe, mais fondamental pour tout plaisancier. De façon générale, l’oxygène est très attiré par tous types de métaux (aluminium, fer). Le fer n’échappant pas à la règle, il se mélange relativement vite avec l’oxygène, très abondant dans l’air, et fait ainsi naître la rouille, un mélange d’oxydes et d’hydroxydes de fer.
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Il existe plusieurs types de corrosion, chacun ayant ses propres caractéristiques et mécanismes :
- La corrosion galvanique est un type de corrosion qui se produit lorsque deux métaux différents sont en contact en présence d'un électrolyte, comme l'eau salée. Un courant électrique est généré, et le métal le moins noble se corrode préférentiellement.
- La corrosion par piqûres se caractérise par la formation de petites cavités ou piqûres à la surface du métal. Ces piqûres peuvent être très localisées mais profondes, et sont particulièrement insidieuses car elles sont difficiles à détecter à un stade précoce.
- La corrosion par crevasse se développe dans les espaces confinés ou difficiles d'accès, où l'oxygène ne circule pas librement. Le lest d'un voilier, avec ses jonctions et ses recoins, est un terrain de prédilection pour ce type de corrosion.
- La corrosion sous contrainte se produit lorsqu'un métal est soumis à une tension mécanique (par exemple, une charge ou une flexion) dans un environnement corrosif. La combinaison de la contrainte et de l'environnement corrosif accélère la dégradation du matériau.
Les conséquences de la corrosion sont multiples et souvent coûteuses. Les réparations et le remplacement des pièces corrodées peuvent être très onéreux, sans compter le temps d'immobilisation du bateau. Au-delà de l'aspect financier, l'affaiblissement structurel des composants métalliques, notamment au niveau vital du lest, représente un risque majeur pour la sécurité de l'embarcation et de ses occupants.
Détection Précoce et Préparation : La Première Étape du Combat
Même avec une prévention rigoureuse, il peut arriver que la corrosion s'installe sur votre bateau. Une inspection régulière de votre bateau est essentielle pour détecter les signes de corrosion à un stade précoce et prévenir des dommages plus importants. Commencez par inspecter visuellement la coque pour détecter les cloques, les fissures, la rouille ou d'autres signes de corrosion. La corrosion peut souvent se développer dans des zones difficiles d'accès, telles que les cales, les moteurs ou les espaces confinés. Avant de traiter la corrosion, il est important de déterminer le type et l'étendue de la corrosion pour choisir la méthode de réparation la plus adaptée.
Avant tout traitement, la préparation de la surface est une étape cruciale pour assurer l'efficacité et la durabilité de la réparation. Il faut supprimer complètement les traces de rouille. Pour commencer, cela dépend du support auquel nous avons à faire. Essayez d’enlever le plus possible les dépôts de rouille. Par exemple, utiliser une brosse sur les supports concernés pour enlever la rouille friable et enlever par la suite tout résidu possible. Des opérations de brochetage, de débit, d'ajustage et de rivetage peuvent être nécessaires pour préparer les surfaces métalliques. L'idéal est de pratiquer un sablage. Pulvérisé avec une forte pression, le sable va bien au fond de tous les trous, permettant un nettoyage en profondeur. Cette opération est cependant difficile à réaliser soi-même, car on n'a pas souvent le matériel sous la main.
Les conditions extérieures doivent être optimales pour assurer le meilleur rendu possible et un séchage idéal, notamment l'absence d'humidité. Un propriétaire de Muscadet a partagé son expérience réussie : après avoir enlevé le lest et effectué un sablage, il a utilisé une brosse métallique sur perceuse pour nettoyer la surface rouillée. Ensuite, il a appliqué de l'acide phosphorique en guise d'antirouille, ce qui a rendu le métal tout noir, à l'instar du Frameto, qui contient le même acide. Après avoir lissé la surface à l'aide d'un mastic époxy, poncé, puis peint, le lest n'a pas montré un seul point de rouille en 8 ans. Ce témoignage souligne l'importance d'une préparation minutieuse et du choix des produits adéquats.
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Traitements Antirouille : L'Arsenal pour Protéger et Restaurer
Une fois la surface préparée, un large éventail de traitements antirouille est disponible pour protéger ou restaurer les métaux de votre bateau.
Convertisseurs et Primaires Spécifiques
L'application d'un convertisseur de rouille est souvent la première étape après le nettoyage. L'acide phosphorique, mentionné précédemment, est un exemple de convertisseur qui réagit avec la rouille pour former une couche protectrice.
Le primaire teinté Owatrol-CIP est un produit parfaitement adapté pour résister à un environnement extrême. Il est renforcé de pigments anticorrosion lui permettant de protéger et de stabiliser la surface en éliminant tout excès d’humidité et d’air pour former une couche stable et solide. Pour l'application de l'Owatrol C.I.P., il est conseillé d'appliquer directement sur le support déjà oxydé (rouille adhérente) une couche mince, en faisant attention de ne pas la faire trop épaisse. Il faut ensuite laisser sécher au minimum 72 heures avant tout recouvrement, et un minimum de 7 jours est recommandé pour une finition à séchage rapide et pour les bi-composants. Le produit doit être parfaitement sec avant d’y appliquer un autre produit. Si plusieurs couches sont nécessaires, prévoyez un séchage entre couches de 24 heures minimum sans dépasser 7 jours pour appliquer la couche suivante. Dans ce cas-là, la finition devra impérativement être une glycérophtalique, au minimum 72 heures après l’application du C.I.P. Ce type de primaire permet à vos matériaux d’être plus résistants, stoppe la rouille et les protège des agressions extérieures. À utiliser en sous-couche avant votre peinture de finition, il vous garantit un résultat de qualité et préserve vos matériaux de la chaleur et de l’humidité grâce à son film protecteur.
On trouve également le Marine Oil, un antirouille pénétrant et incolore, qui peut être utilisé pour stopper et stabiliser la rouille en profondeur, y compris dans les cavités, et peut s’additionner aussi bien aux vernis qu’aux laques à base d’alkydes déjà présents.
Peintures de Finition et Laques Protectrices
Après l'application d'un primaire, une couche de finition est essentielle pour une protection durable et esthétique. Cette laque vous garantit brillance et protection de vos matériaux contre la rouille, avec un résultat longue durée contre le ternissement grâce à ses agents anti-UV. Elle permet un entretien facile et efficace pour tout matériel non immergé exposé à des conditions climatiques extrêmes. Applicable directement en deux couches sur un support type bois ou métal, elle donne une finition brillante avec plusieurs couleurs possibles sur demande, la couleur de base étant le blanc.
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Les conseils d’application pour ces laques sont les suivants : le support doit être sec, propre et dégraissé. Le produit s’applique à l’aide d’un rouleau laqueur, d'une brosse ou d'un pistolet airmix. Lors d’utilisation au pistolet, il est recommandé de diluer avec 5 à 10% de White-Spirit. Il est important d'appliquer le produit toujours en couches minces et de laisser sécher entre 4 et 8 heures entre chaque couche.
Le Rustol est également à disposition, avec notamment le Rustol Déco Brillant, une peinture décorative antirouille qui permet d’apporter une protection renforcée au matériau. Disponible en plusieurs coloris, cette peinture lie protection et décoration pour votre bateau.
Produits Multifonctionnels
Enfin, des produits multifonctionnels peuvent compléter votre arsenal. On peut par exemple utiliser le Transyl, un dégrippant et lubrifiant multifonction. Il permet de protéger vos pièces métalliques en dégrippant les pièces rouillées et usées. Pouvant être utilisé en extérieur comme en intérieur, il permet de nettoyer les mécanismes abîmés par les agressions extérieures. Parfait pour être utilisé sur les moteurs ou encore sur tous types de vis présentes à bord, c’est un produit facile à utiliser et efficace sur tous types de métaux, en eau douce comme en eau salée.
Prévention Générale de la Corrosion : Au-delà du Lest
Bien que le lest présente des défis uniques, de nombreuses stratégies de prévention s'appliquent à l'ensemble du bateau pour minimiser l'apparition et la propagation de la corrosion.
Le Choix des Matériaux : Une Stratégie Fondamentale
Le choix des matériaux est un facteur important dans la prévention de la corrosion, certains métaux étant plus sensibles à la corrosion que d'autres.
- L'acier inoxydable est un alliage de fer, de chrome et de nickel qui offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses pièces d'accastillage et de structure.
- L'aluminium marine est un alliage d'aluminium spécialement conçu pour résister à la corrosion en milieu marin, idéal pour les coques et certaines superstructures.
- Les plastiques renforcés de fibres de verre (PRV), des matériaux composites constitués de fibres de verre et de résine polyester ou époxy, sont naturellement insensibles à la corrosion des métaux et sont largement utilisés pour les coques de nombreux voiliers.
Protection Cathodique : Le Sacrifice des Anodes
La protection cathodique est une méthode efficace pour prévenir la corrosion galvanique. Elle consiste à utiliser des anodes sacrificielles, qui sont des pièces métalliques plus électronégatives que les autres parties du bateau qu'elles sont destinées à protéger. Les anodes sont conçues pour se corroder à la place des autres parties métalliques du bateau, sacrifiant leur propre matière pour préserver des éléments plus coûteux ou critiques. Des questions subsistent parfois sur leur placement exact, comme "Où l'as-tu fixée cette anode STP ?" ou "A quel endroit STP ces anodes ? En haut ?", soulignant l'importance d'une installation correcte pour une efficacité maximale.
L'Importance du Contrôle Environnemental
Un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels pour prévenir la corrosion, mais le contrôle de l'environnement, en particulier l'humidité, joue un rôle non négligeable.
- Ventilation : Assurez-vous que votre bateau est bien ventilé pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation, qui peuvent créer des conditions favorables à la corrosion.
- Les déshumidificateurs sont des appareils qui permettent de réduire le taux d'humidité à l'intérieur du bateau. Les avantages des déshumidificateurs sont multiples : ils peuvent aider à prévenir la corrosion en réduisant l'humidité, la condensation et la moisissure à l'intérieur du bateau. Lors du choix d'un déshumidificateur, tenez compte de la taille de votre bateau, du taux d'humidité ambiant et de votre budget. Les déshumidificateurs électriques sont généralement plus efficaces, mais ils sont aussi plus chers et consomment de l'énergie.
Stratégies Innovantes et Approches Radicale pour le Lest
Face à la problématique spécifique de la corrosion du lest, où la rouille se développe souvent dans des zones inaccessibles, des approches plus directes ou même conceptuelles peuvent être envisagées.
Intervention sur la Jonction Quille-Lest : La Saignée
Pour corriger le tir sur des zones de corrosion cachées, la première étape est de retirer tout l’anti-rouille comme sur une autre partie du bateau. À savoir, tapotez du doigt dessus, et dès que vous tombez sur une cloque, retirez-la avec un tournevis plat. Cependant, quand on arrive au niveau du lest, on ne peut plus gratter, c’est bien là tout le problème.
Alors, plutôt que de retirer le lest - ce qui serait pour le moins extrêmement compliqué - une méthode consiste à tenter de faire une saignée de 3 ou 4mm de large en forme de biseau à la jonction du lest et de l’acier. Cette saignée permettra dans un premier temps de confirmer si la rouille se propage bien là-dedans ou non. Quoi qu’il en soit et surtout, elle permettra de verser de l’antirouille le long de la paroi. Le lest étant un bloc extrêmement solide, faire cette saignée n’est pas une mince affaire. L'utilisation d'une disqueuse avec un disque de découpe de métaux s'avère extrêmement efficace sur l’époxy. Ensuite, il est facile de casser le restant d’époxy pour terminer le biseau entre le lest et l’acier de la quille, un tournevis plat faisant l'affaire. Étant donné la difficulté d’accès au lest, il est parfois possible de ne faire cette fameuse saignée qu’à l’avant de la quille. Dans les autres zones, on peut directement appliquer le traitement sur-dilué partout ailleurs en faisant de son mieux pour que ça rentre, bien qu'il soit permis de douter fortement qu'il pénètre en profondeur.
Après une journée et demie de travail, l’application d’une première couche de traitement peut aider à refaire l’étanchéité entre le lest et l’acier. L'observation de la tôle, même non traitée depuis des années, peut parfois être plutôt rassurante. Donc au final, pourquoi s’embêter ? Traiter régulièrement au niveau de la jointure ralentira extrêmement (donc suffisamment) la progression de la rouille. Cependant, un inconvénient majeur de cette approche est qu'à la revente, une bonne partie des intéressés voudront voir cette tôle, et il sera impossible de la leur montrer, ce qui peut affecter la valeur perçue du bateau.
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